В этой небольшой статье мы попытаемся сделать кладку полукруга эркера понятней, что, конечно, не отменяет необходимости привлекать опытных мастеров для выполнения работы.
Как правильно укладывать керамические блоки при монтаже эркера
Общие рекомендации.♦ при распиле блоков придерживайтесь схемы, приведенной в конце статьи. Это позволит сэкономить блоки и не допустить их перерасхода при строительстве кирпичного дома;
♦ распил керамических блоков производить только , что поможет избежать излишнего боя блоков и сэкономить вам деньги;
♦ заделка вертикальных швов и щелей производить только с применением теплого кладочного раствора (ссылка на смеси). Допускается применение цементно-песчаного раствора, если кладка выполняется внутри помещения и не будет соприкасаться с улицей, так как в этом случае тепло-эффективность стены отходит на второй план и не имеет особого влияния на сохранение тепла в кирпичном доме;
♦ использовать в кладке в холодное время года при температуре от +5 до -10 С. В противном случае раствор будет промерзать и не успеет схватиться с керамическими блоками, стена получиться не прочной и при потеплении даст трещину;
♦ желательно, что бы такие работы проводили . Правильное, с соблюдением всех норм, строительство дома из керамических блоков является сложным процессом. Но особую сложность представляет эркерная и полукруглая кладка, поэтому советуем на эти работы приглашать хорошо себя зарекомендовавших строителей, имеющих опыт в проведении подобных работ.
Кладка эркера в наружной стене с широким внешним углом (135°) из керамических блоков 51
Кладка эркера в наружной стене с внутренним углом (225°) из керамических блоков 51
Кладка эркер в наружной стене с широким внешним углом (135°) из керамических блоков 44
Кладка эркера в наружной стене с внутренним углом (225°) из керамических блоков 44
Кладка эркера в наружной стене с широким внешним углом (135°) из керамических блоков 38
Кладка эркера в наружной стене с внутренним углом (225°) из керамических блоков 38
Схема укладки керамических блоков при полукруглой кладке
Данная кладка ведется с применением керамических блоков формата 51, 44 и 38. Самая распространенная полукруглая кладки имеет радиус более 1 метра, чаще всего 1-3 метра и 3-6 метров. Кладка блоков полукругом дает возможность выделить элементы дома, например террасы, балконы и тд., что выделит дом на фоне домов с обычными архитектурными решениями.Схема полукруглой кладки при минимальном радиусе 3 метра
Схема полукруглой кладки при радиусе 1-3 метра
Полукруглая кладка радиусом менее 1 метра
Выполняется с применением , так как при таком полукруге применение крупноформатных блоков не имеет смысла из за из размера, в кладке будет больше раствора, чем самих блоков. Чем меньше радиус эркерной или полукруглой кладки, тем более мелкие элементы должны применяться для ее монтажа.Примерная схема распила керамических блоков при полукруглой или эркерной кладке
Чем точнее будет распилен блок, тем меньше раствора уйдет на заполнение вертикальных швов.
) является то, что после заливки им необходимо время для набора прочности. Для быстрого возведения таких конструкций существует технология сборного фундамента. Такой фундамент собирается из железобетонных ФБС блоков, которые укладываются в основание дома по принципу конструктора, скрепляясь обычным цементным раствором. В этой статье мы дадим пошаговую инструкцию по монтажу фундамента из блоков ФБС, а также разберем все плюсы и минусы данной технологии.
ФБС – фундаментный блок сплошной – недорогой и надёжный материал, созданный для возведения стен и оснований зданий. Такие конструкции изготавливаются в заводских условиях из армированного железобетона, что позволяет им отлично переносить самые высокие нагрузки.
Все ФБС имеют форму параллелепипеда, а в торцевых частях имеют небольшие формовки, которые при монтаже заполняются бетонной смесью для лучшего соединения между собой. Основание из ФБС часто применяют в строениях с подвалом, так как заливка стен подвала из монолитного бетона потребовала бы привлечения квалифицированных рабочих, строительства опалубки, траты средств на покупку бетона. Напротив, для монтажа сборного фундамента требуется привлечение крана или погрузчика и пары рабочих, которые согласно схеме произведут раскладку блоков. Часто такая работа занимает всего один день.
Стоимость ФБС колеблется от 1000 рублей до 10000, в зависимости от марки бетона, размера и типа блоков, способа их изготовления и самой компании-производителя.
Размеры ФБС конструкций для фундамента стандартизированы. Такой подход позволяет произвести набор блоков под необходимую раскладку фундамента без необходимости подрезок (что является очень трудоемкой процедурой).
Сортамент самых популярных блоков ФБС представлен в таблице:
Помимо этого, существует дополнительно две разновидности ФБС:
- ФБВ – блоки с полостями для перемычек и коммуникаций;
- ФБП – блоки с полостями, пустыми снизу.
Пошаговая инструкция по монтажу фундамента из блоков ФБС
Теперь поговорим о том, как сделать основание из блоков ФБС. Дальнейшая инструкция даст понимание процесса и поможет грамотно спланировать весь процесс.
Шаг 1 – создание проекта и земляные работы
Перед началом работ необходимо создать проект будущего фундамента. Его сложность будет зависеть от проекта дома, который будет на данном основании находиться. План включает в себя порядную раскладку фундаментных блоков, на которой показаны все глубины, размеры блоков, разрезы и места примыканий. Рабочим для правильного монтажа такого фундамента останется лишь следовать плану, монтируя блоки один за другим в правильной последовательности.
Для домов с простой конфигурацией без эркеров и дополнительных пристроек составить раскладку фундаментных блоков можно самостоятельно, опираясь на существующий сортамент блоков выбранного производителя.
После создания проекта будущего фундамента, делается его разметка на земле с привязкой к текущей планировке местности. Как правило, если в будущем доме планируется подвал, то экскаватором выкапывается котлован необходимой глубины и на его дне проводится разметка. Если же подвал не предусмотрен проектом, то разметку производят на поверхности земли, вбивая колышки и натягивая шнур, очерчивая контуры будущего фундамента. По этим контурам вырывается траншея необходимой глубины.
Основание под будущий фундамент должно быть выравнено и расчищено. Для защиты от морозных пучений, основание должно лежать ниже глубины промерзания грунта, что для средней полосы России равно примерно 1,8-2 метра.
Шаг 2 – монтаж подушки под ФБС блоки или заливка бетонной плиты
При монтаже подушки для ФБС фундамента есть два подхода – укладка блоков на песчаную подушку, используя стартовые ФЛ плиты, либо укладка блоков на предварительно залитое бетонное основание.
В первом случае в качестве основания используются специальные плиты, которые имеют трапецевидную форму и сами чуть шире ФБС. Плиты укладывают на заранее подготовленную и утрамбованную песчаную подушку толщиной 30-40 сантиметров.
Это быстрый и простой способ подготовки основания, однако на данном этапе важно точно по уровню заложить основу для будущего фундамента, поэтому к формовке и трамбованию песчаной подушки необходимо подойти особо внимательно.
Второй подход состоит в том, что вместо стартовых плит заводского производства используется армированное бетонное основание, залитое в опалубку на месте. Такой способ достаточно трудоемок и долог по времени, но часто позволяет сэкономить.
Для подготовки такого основания также создается песчано-гравийная подушка, на которой монтируется опалубка. В опалубку монтируется арматура и вся конструкция заливается бетоном, вибрируется и выравнивается по уровню.
Бетонная подушка или блоки будут подошвой, на которую будут устанавливаться ФБС. Ширина бетонной подушки при этом должна быть несколько шире самих блоков. Толщина бетонного слоя должна быть примерно равна 20-30 сантиметрам в зависимости от нагрузки, которую будет создавать будущее строение.
Шаг 3 - монтаж блоков ФБС
Заключительный этап монтажа сборного фундамента из ФБС — их раскладка в соответствии со схемой укладки. Для проведения работ необходима техника, которая будет поднимать и опускать блоки. Обычно для этого привлекают автокран.
Для соединения блоков между собой достаточно раствора М100. На монтаж одного блока в среднем нужно 15-20 литров такого раствора. Для этого можно заказать миксер с бетоном, либо замешивать раствор самостоятельно, используя электрическую бетономешалку.
Монтаж блоков начинают с углов здания, выдерживая их прямолинейность. После монтажа углов заполняют пространство оставшимися блоками согласно схеме. При укладке необходимо постоянно проверить горизонтальность и вертикальность фундамента: смещение от горизонтали не может превышать два, от вертикали – три градуса.
Метод установки фундаментных блоков схож с классической кирпичной кладкой. Важно так же учесть важность правильной перевязки в углах строения и в местах стыковки с внутренними перегородками.
Шаг 4 - гидроизоляция фундамента, дренаж, обратная засыпка
Для защиты основания от разрушения вследствие воздействия на него грунтовых вод, а также затопления цоколя здания, производится внешняя . Среди материалов наиболее хороши обмазочная мастика и наплавляемая гидроизоляция. Эти материалы дешевы и показывают себя в эксплуатации с лучшей стороны. Важнейшим условием при гидроизоляции является непрерывность слоя, то есть на внешней поверхности фундамента не должно быть необработанных мест.
При высоком уровне грунтовых вод, либо при повышении этого уровня в сезон паводков, для защиты подвала здания от подтоплений стремятся отвести все воды от фундамента. Это достигается при помощи монтажа дренажной системы вокруг здания. Для этого с внешней стороны на уровне подошвы на небольшом расстоянии укладываются дренажные трубы, которые соединяется по периметру и отводят грунтовые воды в . При этом важно соблюдать правильный уклон труб, чтобы воды уходила самотеком без использования насосов.
После окончания всех шагов производят обратную засыпку фундамента. Для этого часть грунта после рытья котлована оставляют на участке для последующего использования. Фундамент с внешней стороны засыпают до уровня земли и трамбуют.
Плюсы и минусы фундамента из блоков ФБС
У сборного фундамента есть множество неоспоримых плюсов:
- Скорость возведения. Железобетонные блоки позволяют возвести основание дома за одну рабочую смену, а после высыхания раствора производить монтаж перекрытий и возведение стен дома.
- Прочность. Хоть фундаменты из блоков ФБС уступают по прочности монолитным железобетонным, но при этом они позволяют выдерживать значительные нагрузки от тяжелых строений.
- Возможность использования б/у ФБС Для дачных домов, либо для строений с невысокой нагрузкой часто используют бывшие в употреблении блоки, демонтированные с других фундаментов. Такие блоки, как правило, не теряют свою прочность и геометрию, но стоят при этом гораздо дешевле.
- Простота монтажа. При наличии грамотного проекта монтаж сборного ленточного фундамента не представляется сложной задачей даже для начинающих строителей.
Эркер является украшением любого загородного дома или коттеджа.
Одновременно с этим, кладка эркера должна осуществляться максимально профессионально, потому как этот конструктивный элемент строения имеет нестандартную форму, поэтому к его устройству требуется квалифицированный подход. Помимо этого, строение практически во всех случаях имеет сплошное или частичное остекление (во всяком случае, окон получается много), поэтому особое внимание нужно уделить формированию оконных конструкций, а также утеплению и изоляции всего сооружения.
Способ кладки эркера посредством несъемной опалубки.
Эркеры, которые возводятся сегодня в загородных домах, могут иметь самую разную форму – здесь всё будет зависеть от проекта, а также от требований и пожеланий заказчика. Конечно, все конструктивные особенности строения должны быть учтены еще на этапе разработки проекта загородного дома, потому как вносить изменения в процессе строительства будет весьма затруднительно.
Как правило, выбирают проекты домов с эркерами полукруглой, квадратной, треугольной, трапециевидной, многогранной, прямоугольной формы.
Хотя вполне возможны и встречаются нестандартные оригинальные варианты, например в виде волны, но они строятся крайне редко и достаточно сложны в исполнении.
Общие требования к устройству эркеров
Большинство проектов загородных домов, в которых предусмотрено наличие эркера, имеют одноэтажные конструкции. Подобное решение намного проще и дешевле сделать, в отличие от многоэтажных конструкций, на проектирование и разработку которых зачастую уходит огромная часть бюджета.
Если все строительные работы выполняются самостоятельно, то без наличия соответствующего опыта и навыков не рекомендуется рассматривать вариант с устройство двухэтажного или трехэтажного эркера (например, такие конструкции возводятся возле лестницы). Отличное демократичное решение – одноэтажный дом с эркером и мансардой.
Эти материалы хорошо подходят для строительства столь сложной конструкции. Помимо этого, с устройством эркера в этом случае можно будет справиться самостоятельно. Выбирать материал и составлять план строительства эркерной конструкции нужно еще до начала строительных работ – даже до заливки фундамента, поэтому необходимо всё несколько раз обдумать, просчитать и проверить.
Вообще, следует рассматривать два варианта устройства эркера. В первом случае его строительство будет производиться вместе с возведением загородного дома. Во втором случае, который в последние годы всё чаще находит свое применение, эркер возводиться в качестве пристройки к готовому зданию. Конечно, в плане исполнения два этих решения будут значительно отличаться:
- Если устройство эркера осуществляется вместе со строительством дома, то данный конструктивный элемент должен быть обязательно включен в проект сооружения. Кроме того, если используется ленточный фундамент, то лента основания должна также проходить и под эркером, потому что строение из газобетона или кирпича будет давать ту же самую нагрузку, что и обычные стены, несмотря на обилие оконных систем. Естественно, этот вариант видится намного предпочтительнее, чем строительство эркера в виде пристройки к построенному дому.
- Если эркер возводится в качестве пристройки, то первое, о чем нужно задуматься – это формирование фундамента и привязка этого основания к фундаментной конструкции загородного дома. Оптимальный вариант в этом случае – создание точно такого же фундамента и связывание оснований с помощью арматурной сети и специальных крепежей (все решения в этом случае будут зависеть от грунтовых особенностей на местности). Кроме того, каркас строящегося эркера также обязательно надо привязывать к конструкции дома (это также делается разными способами и зависит от вида используемых материалов).
Правила выполнения кладки
Кладка эркерной конструкции из кирпича или газобетона ничем не отличается от принципов возведения стен дома.
Вместе с этим, можно выделить несколько особенностей строительства, которые нужно учесть на этапе проектирования дома:
- Внутренние стены эркера могут быть сделаны из газобетона или газосиликатных блоков. Кладочные работы в этом случае будут завершены достаточно быстро. Для кладки ячеистых блоков обычно используется специальный клеевой состав, а не цементный раствор, что также нужно учитывать.
- При внешней кладке рекомендовано использование качественного облицовочного кирпича. При использовании такого слоистого решения (использование кирпича и газобетона), нужно обязательно учитывать нагрузку, которая будет оказана получившейся конструкцией на фундамент.
- Теплоизоляционный материал необходимо прокладывать в среднем слое. Кроме того, утеплить следует защитить от негативного воздействия влаги с помощью гидроизоляции. В качестве утеплителя можно использовать плиты минеральной ваты или современные напыляемые теплоизоляционные материалы, а в качестве гидроизоляции – мембранные пленки и их аналоги
- Соединять конструкцию эркера и стены дома нужно монолитно, особенно если строительство выполняется параллельно. Эркер должен быть неотъемлемой частью загородного дома (как при использовании кирпича, так и газобетона), а не отдельной конструкцией. Такой подход позволит избежать множества проблем в процессе эксплуатации здания.
Стандартно в строительстве цокольных этажей используются следующие процессы: разметка осей и, по результатам – рытье котлована. Часто уже на этом этапе возникает достаточно серьезная проблема – утилизация грунта, объем которого составляет 450 м. куб.
Существующие сегодня расценки мусороприемников (4000- 6000 руб. за 10 м. куб) позволяют вывести итоговую сумму – 270000 руб.
Герметизация песочной подушки и заливка плиты
Следующий этап – герметизация песочной подушки и заливка плиты. Прочность плиты должна быть очень высокой, поскольку она является опорной для всего здания. Конструкция плиты и ее прочность рассчитываются исходя из степени давления на нее стен здания. Сложность в изготовлении плиты и ее прочность напрямую зависят от массы строящегося сооружения.
Когда готова плита, начинается процесс установки стен цоколя . В современном строительстве используются литые железобетонные, либо блочные стены. В нашем случае существует возможность использования микса.
Выравнивание стен и перекрытие плитами
Веранда, гараж и эркер выполнены из железобетона. Подвал выкладывается фундаментными блоками. Далее производится выравнивание всего периметра стен с использованием слоя кирпича и перекрытие железобетонными плитами.
Заливка перекрытия армированной стяжкой
Поверхность ЖБ плит заливается армированной стяжкой. Подобная стяжка требуется для абсолютной горизонтальности возводимых из газосиликатных блоков стен.
Возведение первого и второго этажей
