Строительство своего собственного дома может производиться либо самостоятельно, либо с помощью нанятых профессиональных строителей. Первый вариант намного надежнее, особенно если вы имеете хотя бы элементарные навыки в строительстве. Плюс ко всему, он позволит вам сэкономить финансовые средства на том, чтобы нанимать рабочих. Второй же вариант, как уже ясно, обойдется вам гораздо дороже. И это касается не только финансовой стороны.
Пенополистирол применяют при утеплении
Помимо того что вам нужно будет найти и нанять рабочих, вы еще не будете полностью уверены в том, что строительство и все связанные с ним работы будут выполнены надлежащим образом. То же самое касается и закупленных материалов, на которых «нечистоплотные» прорабы и работники достаточно часто экономят. Поэтому, приступая к строительству дома, следует тщательно взвесить все “за” и “против” относительно определенного варианта осуществления ваших планов. Помимо того что вы должны будете правильно оценить свои возможности, нужно будет еще и определиться с тем, каким образом вы осуществите возведение того или иного элемента сооружения.
Самым первым и ответственным этапом строительства каждого сооружения является возведение. От данного этапа зависит многое, в том числе и уровень крепости всего здания и атмосферы во всем помещении. Что касается того, насколько крепко и долго прослужит вам ваш дом, то фундамент должен быть возведен максимально надежно. Утепление же дома может быть произведено и на более поздних этапах. Очень многие жители стран или регионов того или иного государства, находящегося в северной части земного шара, для утепления помещения очень старательно утепляют стены и перекрытия своего жилища, но они забывают о фундаменте как об одном из самых основных источников тепла в доме.
Особенность основания
Строение фундамента: грунт, ленточный фундамент, пол.
Итак, если вы устанавливаете какое-либо сооружение, то под него обязательно должен быть заведен фундамент. Это требуется для того. чтобы дом простоял как можно дольше и при этом выполнял роль барьера для поступления внутрь помещения холодного воздуха. Для того чтобы понять, как именно работает вышеупомянутый принцип, следует вспомнить курс элементарной физики из курса средней школы. Теплые потоки воздуха намного легче холодных, соответственно, холодный воздух образуется внизу и, постепенно нагреваясь, он поднимается наверх. Именно поэтому в помещениях с высокими потолками почти всегда прохладно. Но никогда не произойдет так, что весь холодный воздух нагреется и поднимется сразу вверх. Это происходит постепенно, безо всяких действий со стороны человека. Единственное, что может изменить данное положение дел, это утепление фундамента. Благодаря данному мероприятию вам не придется дожидаться, когда холодный воздух нагреется, так как в доме будет только теплый воздух.
Еще одной ошибкой, которая довольно часто встречается во время строительства дома, связана с тем, что фундамент недостаточно глубоко врыт в землю, а расстояние между полом и землей очень маленькое. Это не всегда связано с обычным просчетом, достаточно часто происходит это по вине строителей. Те, кто выполняют ту или иную работу не для себя, имеют особенность, связанную с тем, что они стараются выполнить все необходимое очень быстро, не очень беспокоясь о том, что выполнены работы будут недостаточно аккуратно и надежно.
Поэтому, если вы не сами осуществляете заливку, то постарайтесь хотя бы проследить за тем, как выполняются работы наемными строителями.
Дренаж: фундамент, дренажная труба, стена.
Они не очень часто бывают осведомлены о том, каков состав того или иного грунта, равно как и о том, что фундамент в регионах с суровыми условиями необходимо утеплять. Очень многие считают, что достаточно только углубить фундамент, для того чтобы дом стоял ровно и надежно. Однако при этом следует учитывать еще и то, что фундамент, недостаточно углубленный в землю, сможет промерзнуть, что приведет к усиленному образованию холодного воздуха как в подполе, так и внутри помещения.
Анализ почвы необходим для того, чтобы как можно точнее определить, на какой глубине проходят грунтовые воды в месте сооружения дома. Это будет определять, насколько глубоко вы сможете залить фундамент. Если грунтовые воды проходят достаточно высоко, то это будет свидетельствовать о том, что слишком углублять фундамент нельзя. Влажная почва проводит холодный воздух еще лучше, чем сухая. Таким образом, об утеплении фундамента желательно позаботиться еще на этапе возведения дома.
Монтаж
Глубина траншеи зависит от расстояния до грунтовых вод и типа грунта.
В связи со всем вышесказанным, необходимо сделать вывод о том, что теплый фундамент может быть сооружен еще в самом начале, а если геологический анализ почвы не позволяет сделать этого, то утеплять нужно будет уже после того, как дом будет полностью возведен. В случае с первой ситуацией необходимо сначала вырыть траншею по всему периметру будущего дома.
В зависимости от климатических условий и состава грунта, глубина ее должна составлять от 50 до 100 см. После этого можно будет приступать к замешиванию самого раствора. Чаще всего используется , состоящий из:
- цемента;
- песка;
- щебня;
- воды.
Сначала необходимо взять по одной части воды и цемента, все перемешать и добавить к ним 3 части песка и столько же щебня. Перемешанный раствор необходимо вылить в выкопанные траншеи. Заблаговременно можно прибегнуть к армированию. Это позволит вам усилить конструкцию, а соответственно, и всего дома. Для этих целей прекрасно подойдут такие материалы, как старые рамы от любого транспортного средства, старая проволока, трубы и любой другой металлолом, который, скорее всего, завалялся где-нибудь на даче или в гараже. Таким образом, если глубина соответствует всем вышеупомянутым требованиям, то эта закладка позволит вам утеплить фундамент дома по максимуму.
Способы теплоизоляции
Фундамент из бетонных блоков: песчаная подушка, блоки.
Помимо того варианта, который предполагает сооружение с помощью жидкой заливки котлована бетонным раствором, существует и другой способ утепления жилища. Он связан с тем, что вместо раствора в котлован помещаются отдельные бетонные блоки. Они представляют собой уже готовый материал для фундамента, которые уже армированы и спрессованы в прямоугольные плиты. Они могут быть столбчатыми (в сечении имеют правильный прямоугольник) и ленточными. Представляют они собой бетонные блоки в виде трапеций. Широкое основание таких плит позволяет выдерживать колоссальные нагрузки на фундамент и на почву.
Утепление существующей конструкции
Способ утепления при помощи пены.
Существует несколько вариантов, к которым можно прибегнуть, для того чтобы утеплить фундамент частного дома после того, как он будет полностью выстроен. Первый вариант связан с тем, что утепление необходимо из-за того, что фундамент не был достаточно углублен из-за халатности строителей.
Второй – с тем, что вырыть более глубокий фундамент не получилось в связи с повышенной влажностью почвы. В первом случае, для того чтобы утеплить фундамент, потребуется сначала обкопать фундамент дома снаружи и изнутри дома. После этого нужно будет замешать бетонный раствор, рецепт которого уже был упомянут, и залить им все новые траншеи, что были выкопаны рядом с основным фундаментом сооружения.
Данный вариант является наиболее распространенным и популярным из всех, что могут позволить утеплить неправильно возведенный фундамент. Помимо этого, создание данного раствора не потребует большого количества затраченных средств, что существенно благоприятно отразится на семейном бюджете. Замешивать раствор можно как своими собственными руками, так и с помощью электрической бетономешалки. Еще один вариант подразумевает использование дрели и насадки – строительного миксера.
Второй вариант предполагает использование гораздо большего количества инструментов и материалов для утепления. Для того чтобы сделать теплый фундамент, может быть использован:
- керамзит;
- земля;
- пенополистирол.
Керамзит – пористый материал, сохраняющий тепло.
Керамзит является практически самым дешевым материалом для утепления как уже возведенного, так и находящегося в данном процессе фундамента. Для того чтобы утеплить фундамент керамзитом, необходимо во внутренней части соорудить облегченную опалубку, так как керамзит является еще и самым легким материалом для достижения этой цели. Чаще всего используется для этого шифер. Керамзит засыпается в опалубку, утрамбовывается и сверху покрывается гидроизоляцией. Это необходимо для того, чтобы керамзит не был разрушен из-за неблагоприятных климатических условий.
Утепляющие свойства керамзита возможны благодаря тому, что он представляет собой материал особой пористой структуры. Как уже говорилось, керамзит можно использовать и для утепления фундамента на этапе его строительства. Для этого в вырытый котлован высыпается керамзит, который позже проливается цементным раствором. Состоит он из одной части цемента, такого же количества воды и трех частей песка. Керамзитом также могут быть засыпаны промежутки между ленточными плитами из бетона.
Утепление пеноплексом: фундамент, пеноплекс, дренаж, песок.
Земля является одним из самых доступных материалов, который позволит вам утеплить фундамент. Для этого вам придется накопать определенное количество земли, которая впоследствии будет насыпана внутри дома (в подполе). С ее помощью необходимо будет засыпать фундамент полностью. В таком случае размеры подпола значительно сократятся, но в помещение не будет проникать холод. Данный вариант можно с успехом использовать в совокупности с оштукатуриванием наружной наземной части. Для этого вам нужно будет замесить цементный раствор, состав которого уже был упомянут. После чего вы наносите раствор на фундамент. Делать это можно ровно, а можно и неаккуратными мазками, имитируя неровность природного камня. Затем вы сможете покрасить оштукатуренный фундамент или же сразу обложить его декоративным камнем или плиткой.
Технологии устройства надежного фундамента не стоят на месте. Если совсем недавно в малоэтажном строительстве применялись в основном ленточные и столбчатые основания, то сегодня к ним «присоединилась УШП или утепленная шведская плита.
Это один из видов плитных фундаментов малого заглубления. Почему шведская? Здесь все просто. Данное основание было придумано и активно применялось в странах Скандинавии, где климат достаточно суровый. Однако УШП показала себя с исключительно положительной стороны и ее высокие эксплуатационные характеристики проверены годами.
Шведский фундамент – инновационный продукт. В многослойную конструкцию плиты интегрированы: системы дренажа, канализации, водоснабжения, утеплитель, «теплый пол». В результате это не просто фундамент. УШП – идеальный пол первого этажа, утепленный, с коммуникациями, готовый под финишное декорирование, например плиткой.
Конструктивно фундамент выглядит следующим образом (разрез)
Преимущественные характеристики:
- Подходит для различных грунтов, в том числе сложных, таких как водянистые и пучинистые.
- Основание под строительство домов из любых материалов, начиная от легких каркасных, до кирпичных.
- Интегрированные коммуникации (остается только подключить сантехнику или сделать внутреннюю разводку) и система водяного «теплого пола».
- Великолепные теплосберегающие свойства.
- Отсутствие монтажных швов, защита от плесени и сырости.
Устройство фундамента УШП не займет более двух недель, учитывая начало работ с нулевого цикла. При этом не потребуется тяжелая специальная техника (кроме бетононасоса), нет необходимости в объемных земляных работах.
Утепленный фундамент: делаем сами УШП
Возможно ли подготовить УШП самостоятельно? Это вполне по силам каждому, достаточно соблюдать технологию и порядок выполнения работ.
Первое с чего необходимо начать – составление проекта. В данном случае это самый важный этап. Следует заранее знать, где и какие коммуникации будут проложены, интенсивность отопления для каждого помещения, места установки сантехники, бытового оборудования, отопительного коллектора.
Пошаговое устройство УШП
Если разбирать технологию изготовления плитного утепленного фундамента, то необходимо выделить следующие основные моменты.
удаляется верхний слой почвы. Если есть желание сэкономить, то можно выполнить эту работу лопатами. В противном случае нанимается экскаватор. Дно котлована выравнивается в горизонте.
он отлично справляется с функцией разделительной прослойки. В процессе эксплуатации не гниет, не разрушается. О геотекстиле мы подробно рассказывали .
водопровод, канализация, в зависимости от проекта может быть электричество.
Желательно осуществлять прессовку мокрого песка слоями, чтобы добиться максимальной плотности подушки. Толщина песчаного слоя около 15 см.
Аналогично песчаной подушке, его толщина также составляет около 15 см. Щебень тщательно разравнивается по всей площади будущего фундамента.
По периметру фундамента собирается опалубка. Есть два варианта ее устройства: из специальных пенополистирольных блоков или традиционных деревянных щитов. Следует отметить, что блоки гораздо надежнее, плюс выполняют функции теплоизоляции.
В качестве утеплителя активно используются плиты экструдированного пенополистирола. Они укладываются в два слоя, таким образом, что его общая толщина составляла 20 см. Между слоями – пароизоляционная пленка.
Армирование ушп
На специальные подставки крепится арматурный каркас. Используются пруты рифленые диаметром 12 мм.
На арматурную сетку укладывается «теплый пол» REHAU
Материалом служат специальные полиэтиленовые трубы, максимально устойчивые к нагрузкам, не подверженные химической реакции при соприкосновении с растворными смесями. Раскладка осуществляется отдельными контурами по помещениям будущего строения. В этом случае можно легко регулировать температуру в каждой комнате, открывая/закрывая соответствующий клапан коллектора. Раскладывают «теплый пол» змейкой или улиткой. Концы труб подсоединяют к коллектору и заполняют воздухом или незамерзающей жидкостью. Под давлением трубки легко перенесут нагрузки от слоя бетона и не повредятся.
Необходимо отметить, лучше использовать заводскую смесь доставленную машинами. С помощью бетононасоса раствор равномерно распределяется по всему основанию. Глубинными вибраторами удаляются воздушные пузырьки, и бетон разравнивается по горизонтальному уровню. Устройство плиты «в одну заливку», позволяет избежать швов, делая фундамент монолитным. Толщина бетонного слоя 10 см. Далее поверхность плиты шлифуется до идеального состояния.
Когда бетонная плита высохнет, то воздух стравливается из системы «теплого пола», а выход коллектора консервируется. Опалубка разбирается, если использовались пенополистирольные блоки, то убираются поддерживающие опоры. Утепленный шведский фундамент готов! Теперь можно переходить к строительству стен, кровли и т.д. Но уже не придется думать о прокладке инженерных коммуникаций, отоплении первого этажа и выравнивании чернового пола под отделку декоративными материалами.
УШП станет надежным и главное теплым основанием вашего дома!
У вас тоже фундамент УШП? Расскажите как вы его делали в комментариях.
При строительстве любого дома особенно тщательно нужно подходить к закладке основания. Он должен быть крепким надежным, долговечным. А должен ли фундамент быть теплым? Так ли важно сделать теплый фундамент и какой теплее? Зависит ли от этого температура пола и влияет ли он на прочность и долговечность основания? – давайте разберем все и по порядку.
Фундамент и холодный пол
Часто после постройки дома и заселения хозяева вдруг обнаруживают, что при нормальной комнатной температуре пол остается холодным. Приходится надевать тапки или теплые носки, хозяин начинает жалеть, что не сделал теплый пол. Причин может быть несколько:
- не произведена должным образом теплоизоляция фундамента на стыке со стеной;
- не утеплен пол дома, либо в половых досках слишком большие щели;
- очень высокие потолки.
Как видите, фундамент дома тут не виноват. Чаще всего – это недостаточное утепление пола. Как правило, под пол укладывают в несколько слоев теплоизоляцию, которая и препятствует проникновению холода.
Если не положить между фундаментом и кирпичной стеной изоляционный слой, образуются мостики холода, в результате чего холод проникает через стены (как правило, особенно заметно в углах, где монтирован плинтус).
Высокие потолки – косвенная причина. Основная причина в том, что теплый воздух поднимается вверх из-за конвекции, а при нормальной комнатной температуре в доме перепад высоты пагубно сказывается на температуре пола и может составлять до 5 градусов.
Холодный фундамент ненадежен?
Есть мнение, что низкая температура пагубно сказывается на надежность фундамента. Отчасти это так, отчасти и нет. На самом деле, если бетонный фундамент дома установлен по технологии, то никакой мороз ему не страшен. Страшна вода, которая замерзая сжимается, а при поднятии температуры расширяется – она и есть причина разрушения основания.
Для решения проблемы нужно делать хороший дренаж и закладывать фундамент ниже уровня промерзания грунта. Дренажные трубы обязательно засыпать щебнем средней зернистости, чтобы они не забились.
Разрушает основание не мороз, разрушает его вода.
Теперь поговорим про теплые основания.
Разновидности «теплых» фундаментов
Шведская плита Чаще всего бывают утепления следующих типов:
- с применением изоляции «Шведская плита»;
- основа мелкозаглубленная лента;
В применении шведской плиты, особую роль играет изоляционная опалубка, которую создают из XPS плит пенопласта. Таким образом формируется форма опалубки, которая отлично удерживает тепло и является хорошим слоем гидроизоляции.
Оба типа устанавливаются на небольшую глубину, что вносит свои ограничения и требования к материалам дома. Отлично подходит под стены из пено или газосиликатных блоков. Также возведение возможно только на устойчивых грунтах с минимальным фактором пучения.
А что, если почва неустойчива?
На неустойчивых грунтах распространенной ошибкой, при строительстве основания дома, является тот факт, что его довольно мелко закапывают в землю, обычно это происходит, когда работает какой ни будь «специалист», который старается выполнить работу как можно скорее, не думая о том, что дом получится, мягко говоря, некачественным.
В условиях пучения ленту нужно закладывать ниже уровня промерзания грунта, иначе, весной он может дать трещину.
Важно не столько температура земли или воздуха, сколько хорошая гидроизоляция и правильный дренаж. Также следует правильно выполнить обратную засыпку фундамента дома.
Так какой фундамент выбрать
Однозначного ответа на вопрос – какой тип фундамента теплее нет, так как это зависит от материалов отделки и технологии строительства.
Если почва устойчива, не пучинится и дом легкий – выбирайте мелкозаглубленную ленту, если дом тяжелый или почва неустойчива – однозначно копать ниже уровня промерзания. Другие типы оснований нужно рассматривать конкретно под тип дома и грунта.
Порядок утепления фундамента
Листы полистирола крепят с помощью специального клея. Если дом уже построен и холодный пол не дает спокойно спать – можно утеплить фундамент снаружи панелями из полистирола. Это позволит перенести точку росы, избавиться от мостиков холода и сделать цокольное помещение теплым.
Для того чтобы сделать утепление фундамента изначально нужно выбрать часть грунта по периметру фундамента, шириной около 0,5 м и глубиной на 20 — 25 см ниже подошвы фундамента. Остатки выкопанного грунта удаляются тщательным образом, сглаживаются все неровности. На поверхность наносят гидроизолирующий материал (лучше двумя слоями). Далее канавку заполняют песком или гравием, тщательно утрамбовывая, так, чтобы слой поравнялся с подошвой фундамента.
Плиту полистирола прикладывают к фундаменту начиная от подошвы в вертикальном направлении и от угла здания по горизонтали, применяя строительное отверстие и уровень. Специальными дюбелями с широкой шляпкой крепят листы. Зазор между основанием и утеплителем нужно заделать строительной пеной. Далее конструкцию зарывают и хорошо утрамбовывают.
Далее отделываем и утепляем цоколь дома. Какой материал выбрать – зависит от типа основания. Цоколь можно сделать как из кирпича, искусственного или естественного камня, так и оббить пластиковыми панелями. Под любой из типов (ориентируйтесь по бюджету) укладывается слой из теплоизоляции.
Посмотрите видео про обустройство «теплого» фундамента:
Заключение
В заключение добавим, что нужно стремиться не сделать основание теплым, а исходить из задачи. Если нужен теплый пол – достаточно хорошей гидроизоляции и утепления пола. Если хотите иметь теплое подвальное помещение – делайте по технологии от заливки и утепления фундамента до хорошей отделки цоколя. От выбранных материалов и типа будет зависеть бюджет, надежность основания и температура в доме.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент (далее МЗЛФ) — это один из видов ленточных фундаментов, который характеризуется небольшим заглублением, значительно меньшим глубины промерзания грунта, и относительно не большим расходом бетонной смеси. В данной статье рассмотрены основные преимущества и недостатки МЗЛФ, наиболее частые ошибки при их сооружении, упрощённая методика расчёта подходящая частным застройщикам (не профессионалам), рекомендации по устройству фундамента своими руками.
Основными достоинствами МЗЛФ являются:
— экономичность — расход бетона значительно ниже, чем при строительстве обычного ленточного фундамента. Именно этот фактор чаще всего определяет выбор данной технологии при малоэтажном строительстве;
— сниженные трудозатраты — меньший объём земляных работ, меньший объём приготавливаемого бетона (особенно это важно, когда нет возможности произвести заливку готовой смеси с миксера);
— меньшие касательные силы морозного пучения, обусловленные уменьшенной площадью боковой поверхности фундамента.
Однако при строительстве МЗЛФ необходимо строго соблюдать технологию, легкомысленное отношение к процессу может привести к появлению трещин, и тогда все вышеперечисленные достоинства, как говорится, вылетят в трубу.
Самые распространённые ошибки, совершаемые при устройстве МЗЛФ:
1) выбор основных рабочих размеров фундамента вообще без какого-либо (даже самого упрощённого) расчёта;
2) заливка фундамента непосредственно в землю без выполнения обсыпки непучинистым материалом (песком). По рис. 1 (справа) можно сказать, что в зимнее время года грунт будет примерзать к бетону и, поднимаясь, тащить ленту кверху, т.е. на фундамент будут действовать касательные силы морозного пучения. Особенно это опасно, если МЗЛФ не утеплён и не обустроена качественная отмостка;
3) неправильное армирование фундамента — выбор диаметра арматуры и числа стержней на своё усмотрение;
4) Оставление МЗЛФ не нагруженным на зиму — рекомендуется весь цикл работ (сооружение фундамента, возведение стен, и обустройство отмостки) выполнять за один строительный сезон до наступления сильных морозов.
Расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Расчёт МЗЛФ, как и любого другого фундамента, основывается, во-первых, на значении нагрузки от веса самого дома и, во-вторых, на расчётном сопротивлении грунта. Т.е. грунт должен выдерживать вес дома, передаваемый на него через фундамент. Обратите внимание, что именно грунт держит на себе массу дома, а не фундамент, как некоторые полагают.
Если рассчитать вес дома при желании обычный частный застройщик ещё сможет (например, при помощи нашего онлайн-калькулятора расположенного ), то определить расчётное сопротивление грунта на своём участке самостоятельно не представляется возможным. Данная характеристика рассчитывается профильными организациями в специализированных лабораториях после проведения геолого-геодезических изысканий. Всем известно, что процедура эта не бесплатная. В основном прибегают к ней архитекторы, делающие проект дома, они же потом на основании полученных данных рассчитывают фундамент.
В связи с этим приводить в рамках данной статьи формулы для расчёта размеров МЗЛФ смысла нет. Мы рассмотрим случай, когда застройщик ведёт строительство своими силами, когда он не проводит геолого-геодезические изыскания и не может точно знать расчётное сопротивление грунта на своём участке. В такой ситуации размеры и конструкцию МЗЛФ можно выбрать по приведённым ниже таблицам.
Характеристики фундамента определяются в зависимости от материала стен и перекрытий дома и его этажности, а также от степени пучинистости грунта. Как можно определить последнюю описано
I. МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах.
Таблица 1: Отапливаемые здания со стенами из облегчённой кирпичной кладки или из газобетона (пенобетона) и с железобетонными перекрытиями.
Примечания:
— цифра в скобках указывает материал подушки: 1 — песок средней крупности, 2 — песок крупный, 3 — смесь песка (40%) с щебнем (60%);
— данную таблицу можно использовать и для домов с деревянными перекрытиями, запас прочности будет ещё больше;
— варианты конструкций фундаментов и варианты армирования смотрите ниже.
Таблица 2: Отапливаемые здания со стенами из утеплённых деревянных панелей (каркасные дома), брёвен и бруса с деревянными перекрытиями.
Примечания:
— цифры в скобках обозначают тоже, что и в таблице 1;
— над чертой значения для стен из утеплённых деревянных панелей, под чертой — для бревенчатых и брусовых стен.
Таблица 3: Незаглубленные фундаменты неотапливаемых бревенчатых и брусовых построек с деревянными перекрытиями.
Примечания:
— над чертой значения для бревенчатых стен, под чертой — для стен из бруса.
Варианты конструкции МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах обозначенные в таблицах буквами показаны на рисунках ниже:
1 — монолитный железобетонный фундамент; 2 — песчаная засыпка пазух; 3 — песчаная (песчано-щебёночная) подушка; 4 — арматурный каркас; 5 — отмостка; 6 7 — гидроизоляция; 8 — цоколь; 9 — поверхность грунта; 10 — песчаная подсыпка; 11 — дёрн.
Вариант а. — верхняя плоскость фундамента совпадает с поверхностью земли, цоколь выложен из кирпича.
Вариант б. — фундамент выступает над поверхностью на 20-30 см., образуя низкий цоколь или являясь частью цоколя.
Вариант в. — фундамент возвышается над грунтом на 50-70 см., при этом он же является и цоколем.
Вариант г. — незаглубленный фундамент-цоколь; в таблице 3 видно, что такие фундаменты используются для неотапливаемых деревянных построек.
Вариант д. — применяется вместо вариантов б. или в. , когда ширина подошвы фундамента значительно превышает толщину стены (более чем на 15-20 см).
Вариант е. — мелкозаглубленный ленточный фундамент на песчаной подсыпке используется довольно редко на слабых (заторфованных, заиленных) грунтах при высоком уровне грунтовых вод для деревянных построек. В зависимости от размеров постройки подсыпка делается либо под каждой лентой, либо под всем фундаментом сразу.
Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Армирование МЗЛФ производится сетками из рабочей арматуры и вспомогательной арматурной проволоки. Рабочая арматура располагается в нижней и в верхней части фундамента, при этом она должна быть погружена в толщу бетона примерно на 5 см. Нижняя сетка работает на прогиб фундаментной ленты вниз, а верхняя — на выгиб ленты вверх. Располагать рабочую арматуру посередине ленты (как иногда можно увидеть в интернете) нет никакого смысла.
Таблица 4: Варианты армирования фундаментов.
Схемы армирования МЗФЛ показаны на следующем рисунке:
а. — сетка с двумя стержнями рабочей арматуры; б. — сетка с тремя стержнями рабочей арматуры; в. — Т-образный стык; г. — Г-образный угловой стык; д. — дополнительное армирование МЗЛФ с большой шириной подошвы, когда подошва шире цоколя более чем на 60 см (дополнительная сетка располагается только в нижней части.
1 — рабочая арматура (А-III); 2 — вспомогательная арматурная проволока ∅ 4-5 мм (Вр-I); 3 — стержни вертикальной арматуры ∅ 10 мм (А-III), соединяющие верхнюю и нижнюю сетки; 4 — арматура для усиления угла ∅ 10 мм (А-III); 5 — соединение проволочными скрутками (длина скрутки не менее 30-ти диаметров рабочей арматуры); 6 — дополнительная рабочая арматура ∅ 10 мм (А-III).
II. МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.
Мелкозаглубленные ленточные фундаменты на непучинистых и слабопучинистых грунтах не обязательно делать только из монолитного бетона. Можно использовать и другие местные материалы, например, бутовый камень, красный керамический кирпич. МЗЛФ закладывается на 0,3-0,4 метра без песчаной подушки. Причём для деревянных зданий и одноэтажных кирпичных (или газобетонных) фундаменты можно даже не армировать.
Для 2-х и 3-х этажных домов со стенами из каменных материалов МЗЛФ армируется. Фундаменты из бетона усиливаются по 1-му варианту армирования (см. таблицу 4 выше). Фундаменты сложенные из бута или кирпича усиливаются кладочными сетками из арматуры Вр-I ∅ 4-5 мм с размером ячеек 100х100 мм. Сетки кладут через каждые 15-20 см.
Конструкции МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах показаны на рисунке ниже:
1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — гидроизоляция; 5 — черновой пол (показан условно); 6 — сетки из проволочной арматуры, 7 — армирование по 1-му варианту (см. таб.4)
Варианты а. и б. — для деревянных и одноэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.
Варианты в. и г. — для двух- и трёхэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.
Ширина подошвы b определяется в зависимости от этажности здания и материала стен и перекрытий.
Таблица 5: Значения ширины подошвы МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.
Этапы строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента и рекомендации.
1) Перед тем как приступать к строительству фундамента, при необходимости нужно обеспечить качественный отвод поверхностных дождевых вод с соседних участков от пятна застройки. Делается это путём отрывки водоотводных канав.
2) Размечается фундамент и отрываются траншеи. Рекомендуется приступать к земляным работам только после завоза на стройплощадку всех необходимых материалов. Процесс отрывки траншеи, заливки ленты, обратной засыпки пазух и сооружения отмостки желательно организовать непрерывным. Чем менее он растянут по времени, тем лучше.
3) Вырытые траншеи застилаются геотекстилем. Делается это для того, чтобы песчаная подушка и песчаная засыпка пазух со временем не заиливалась окружающим их грунтом. При этом геотекстиль свободно пропускает воду и не даёт возможности прорастать корням растений.
4) Послойно (слоями 10-15 см) засыпается песчаная (песчано-щебёночная) подушка с тщательной утрамбовкой. Пользуются либо ручными трамбовками, либо площадочными вибраторами. Не стоит относиться к трамбовке легкомысленно. Мелкозаглубленные фундаменты не такие мощные, как фундаменты залитые на всю глубину промерзания и поэтому халява здесь чревата появлением трещин.
5) Выставляется опалубка и вяжется арматурный каркас. Не забывайте сразу предусматривать подвод к дому воды и канализации. Если фундамент является и цоколем помните о продухах (не относится к постройкам с полами по грунту).
6) Заливается бетон. Заливка всей ленты должна производиться непрерывно, как говорится, в один заход.
7) После схватывания бетона (летом 3-5 дней) снимается опалубка и делается вертикальная .
8) Производится обратная засыпка пазух крупным песком с послойным трамбованием.
9) Сооружается отмостка. Желательно (особенно при небольшой высоте фундаментной ленты) делать отмостку утеплённой. Эта мера дополнительно уменьшит силы морозного пучения, воздействующие на МЗЛФ зимой. Утепление производят экструдированным пенополистиролом.
Как уже говорилось в начале статьи, не допускается оставлять МЗЛФ незагруженным или недогруженным (здание построено не полностью) на зиму. Если всё же такое произошло, сам фундамент и грунт вокруг него нужно укрыть любым теплосберегающим материалом. Использовать можно опилки, шлак, керамзит, солому и т.п. Чистить снег на пятне застройке также при этом не нужно.
Возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент в зимнее время года в промёрзшем грунте крайне не рекомендуется.
В комментариях к данной статье Вы можете обсудить с читателями свой опыт в строительстве и эксплуатации МЗЛФ либо задать интересующие Вас вопросы.
Тема устройства фундамента достаточно емкая и разносторонняя: существуют различные виды фундамента и разнообразные способы его создания, многое зависит от сочетания различных факторов исходных условий.
Рассмотрим некоторые из популярных вопросов относительно практики устройства фундамента.
Можно ли установить неармированный каменный фундамент?
Действительно, фундамент из бутового камня является достаточно прочным и может быть возведен без применения дополнительного армирования.
Для этого дно траншеи выстилается самыми крупными и ровными камнями, а промежутки между ними засыпаются щебнем. Таким образом, формируется первый слой фундамента, который заливается бетоном. Слой раствора должен быть около 15-20мм.
При укладке второго слоя нужно стремиться к тому, чтобы крупные камни перекрывали швы предыдущего слоя.
При устройстве неармированного бутового фундамента надежность конструкции зависит главным образом от качества кладки камня. Важно, чтобы все камни были уложены плотно и устойчиво. Подкладывать под камень щебенку нельзя, поскольку она в процессе эксплуатации истончится и создаст предпосылку для проседания. Щебень используется исключительно для заполнения пустот между камнями.
Возможна ли установка фундамента на деревянной основе?
В качестве опоры для легких каркасных сооружений и деревянных построек фундамент можно возводить на деревянной основе, которая, благодаря своей форме, на языке строительной терминологии получила название «деревянные стулья».
Древесина для таких опор используется дубовая или сосновая с диаметром от 20см и предварительно обработанная битумом (или обожженная).
Устанавливать деревянные стулья необходимо на подкладку из брусьев 20см шириной и 40-50см длинной при толщине не менее 10см. Подкладки предназначены для улучшения устойчивости конструкции за счет увеличения площади давления на грунт.
Деревянные стулья размещают по всему периметру постройки с шагом не менее 1-2 метра на глубину от 125см. Расстояние между стульями должно быть предусмотрено так, чтобы на каждый угол здания приходилась опора.
Следует отметить, что в среднем срок эксплуатации зданий, стоящих на фундаменте из сосновых стульев, составляет 6-7 лет, из дубовых - до 15 лет. Обжиг и антисептирование древесины позволят в несколько раз продлить срок службы.
В каких случаях целесообразен сплошной фундамент?
В самом общем смысле сплошной фундамент имеет вид цельной железобетонной плиты, расположенной под всей площадью здания. Конечно, такая конструкция гораздо более надежна, чем отдельно стоящие опоры, однако и стоимость такого фундамента разительно выше, ввиду большой материалоемкости. Поэтому в каждом отдельном случае необходимо принимать взвешенное решение о целесообразности такого фундамента, соотнося затраты и требования к прочности.
Если тяжелое многоэтажное здание планируется возводить на слабом грунте, то сплошной фундамент безоговорочно необходим. Целесообразна сплошная конструкция и при необходимости защиты подвала от грунтовых вод.
Следует отметить, что иногда сплошной фундамент делают поверх неравномерного грунта (например, старые засыпанные колодцы, ямы или просто), обычно в таких случаях используют безбалочные или ребристые монолитные железобетонные плиты. Но в любом случае, необходимо предварительно надежно выровнять рельеф: углубления утрамбовать песком или залить цементом, а большие ямы заполнить кладкой, иначе неравномерной осадки фундамента в этих местах не избежать. Кроме того, желательно при возведении фундамента над слабыми местами сделать армированные швы.
В каких случаях можно использовать глиняные растворы для кладки фундамента?
Для возведения фундамента традиционно используют раствор цемента. Однако при надежном сухом грунте и нетяжелой конструкции строения может быть использован глиняный или известковый раствор.
Раствор готовится из такой пропорции: 1 часть глины или извести и 5 частей песка, которые разбавляются водой до плотной пластичной массы.
Раствор применяется для скрепления кирпичной или каменной кладки, толщина нанесения одного слоя должна быть порядка 3-5см.
Что учесть при оценке грунта при устройстве фундамента
Особенности грунта систематизируют по характерным чертам, значимым для каждой из областей его применения. С точки зрения экспертов, для того чтобы оценить грунт по технической пригодности, следует учесть следующие факторы:
- крепость связи между грунтовыми частями (связность);
- величина и вид частиц грунта;
- гомогенность состава;
- количество и наличие в грунте воды, а также то, какое количество воды может он принять в себя;
- какое количество воды может проникнуть в грунт и удержать ее в себе.
Нельзя не выделить важность таких факторов, как податливость, способность размываться и растворяться в воде, возможность сжиматься и разрыхляться.
Какой грунт можно назвать материком?
Любой грунт, который можно оставить для основания, чтобы возвести какое-либо сооружение, можно отнести к понятию материк. От него требуется следующее: хорошая устойчивость, возможность равномерно его сжать, плохая выветриваемость, отсутствие размываемости.
Устойчивость можно определить соотношением между тяжестью строения, которая приходится на каждый квадратный сантиметр основы, и возможным давлением на эту же площадь. Обязательно нужно учесть и то, какая по смыслу будет нагрузка на грунт, какой будет фундамент по глубине.
Какой же грунт оптимален для закладки фундамента?
По мнению специалистов в этой области, наиболее предпочтительными для заложения фундамента грунтом являются скальные, как слоистые, так и сплошные породы. Также к допустимым грунтам можно отнести хорошо слежавшиеся - крепкие глинистые, песчаные, но только если они крупнозернистые, и обломочные скалистые породы.
Абсолютно непригодными для фундамента, по мнению экспертов, являются торфяные породы, земля с растительностью и различные насыпные и наносные виды грунта.
Грунт в средней полосе нашей страны
С возрастанием размера частиц песчаного грунта надежность песчаных оснований только увеличивается. Различным незначительным изменениям может быть подвержен песок средней крупности при наличии нагрузки.
Обводнение крупных и средних песков на крепости практически не отражается. Если же увеличивается влажность на мелком песчаном грунте, то это очень сказывается на его прочности.
Специалисты считают, что все-таки самым стойким к различным воздействиям является сложенный из крупнообломочных пород грунт. Основная часть его состоит из частиц, которые в диаметре больше 2 мм. При наличии в грунте таких частиц менее половины его относят к песчаному виду. На несущую способность таких частиц не оказывает никакого негативного воздействия присутствие песчаного заполнителя либо воды.
Почему недопустима закладка фундамента на непригодных для этого грунтах?
К основам с неустойчивыми механическими показателями (определяющимися наличием пор и влажности) можно отнести глины, супеси и суглинки. Если в таких видах грунта увеличивается пористость и повышается влажность, уменьшается их несущая способность.
Немалые трудности вызывает строительство фундамента на илистом грунте, потому как данный вид грунта является неоднородным по своей структуре и очень пористым. Крепкой структурной связью отличаются лессовидные грунты и лессы, но только при условии, что они остаются сухими. Если же такие виды грунта поддаются увлажнению, то структурные связи повреждаются, а вследствие нагрузки основа проседает.
Торфяной грунт состоит из смеси песка и глины с остатками растений. Он неоднороден по структуре и хорошо сжимается, но проседание фундамента на нем развивается довольно-таки медленно. Но в таком грунте очень часто появляются различные среды, которые негативно влияют на компоненты материалов, из которых изготавливаются подземные конструкции фундамента.
Возведение фундамента с учетом промерзания грунта
Во время промерзания грунта сила пучения почвы действует на конструкцию фундамента, стремясь вытолкнуть ее, что может привести к деформациям и нарушению устойчивости здания.
Поэтому при планировании строительства в климатических условиях с возможными действиями мороза необходимо учитывать глубину промерзания грунта и корректировать в соответствии с этими показателями проект фундамента.
Важно так же учитывать, что здания бывают отапливаемые, неотапливаемые, частично или эпизодически отапливаемые. Тепло, уходящее в грунт со стороны постройки, так же будет влиять на глубину промерзания, которая к тому же в таких случаях будет неравномерной.
Промерзание грунта под отапливаемыми и неотапливаемыми домами
Как показывают исследования, под неотапливаемым зданием глубина промерзания грунта увеличивается в 1,1 раза сравнительно с нормативами. В связи с этим, в климатической полосе Подмосковья нормальным заглублением фундамента считается 1,6 м.
Под отапливаемым домом глубина промерзания обычно не превышает пределов нормативной, хотя в некоторой степени зависит от особенностей режимом в пределах +15°С глубина промерзания грунта равна 1,1 м, при снижении комнатной температуры до +10°С — 1,26 м и 1,4м — при температуре от 0 до +5°С. При исходной комнатной температуре не ниже +15°С в доме с утепленным подвалом глубина промерзания уменьшается до 0,7м.
Следует отметить, что на глубину промерзания грунта под домом оказывает влияние также и качество выполненного пола: есть ли межполовое воздушное пространство или дополнительное утепление.
Неравномерно промерзание грунта по периметру дома
Грунт по периметру строения промерзает неравномерно, чему способствует множество разнообразных факторов.
Если зимой с одной из сторон дома наносит больше снега, и он остается лежать там сугробами, то грунт под фундаментом с этой стороны будет промерзать меньше, чем там, где слой снега небольшой.
Если с одной из сторон дома проходит дорожка к гаражу, в доме проживают постоянно, а значит и расчищают проход, то промерзание будет больше, чем там, где чистят снег периодически.
Если в доме цокольный этаж, и особенно если там размещается топочная или сауна, то это также снизит уровень промерзания, вплоть до того, что его вовсе может не быть.
В тех домах, где к жилым помещениям примыкают служебные, например, гараж, разница в промерзании по периметру будет значительной.
Фундамент для неравномерно промерзающего грунта
Возводя фундамент на промерзающих грунтах, нужно понимать, что чем легче конструкция строения, тем слабее она будет противостоять силе пучения морозной почвы. А это значит, что к таким домам предъявляются повышенные требования жесткости относительно пространства.
В данном случае недопустимо использовать сборный фундамент, подобную нагрузку способны выдержать монолитные ленточные или как минимум сборно-монолитные фундаменты. Кроме того, помимо наличия жесткой рамы фундамента, желательно так же устройство противопучинной подушки.
Промерзание и строительство в зимний период
Если в силу тех или иных причин строительство намечено на зимний период, когда на грунт уже будет воздействовать фактор промерзания, необходимо принять ряд предупреждающих мероприятий.
Во-первых, следует предварительно вспахиванием и боронированием разрыхлить грунт. Затем его необходимо обработать солью и закрыть теплоизоляционными материалами. При выпадении снега нужно обеспечить равномерное покрытие им площадки и создать дополнительное удержание снежного покрова.
Методы разморозки грунта
Если во время строительных работ не удалось предотвратить промерзание грунта, то можно прибегнуть к одному из наиболее популярных способов оттаивания мерзлой почвы: использование теплой воды, сжигание топлива, привлечение машин ударного действия.
Пожалуй, наиболее оптимальный с точки зрения простоты, дешевизны и полученного результата это способ сжигания твердого топлива (попросту говоря, разведение древесных костров).
Если при проектировании устройства фундамента дома допущены ошибки
В случаях, когда при расчете возможных деформаций и определения требуемой жесткости были приняты показатели недостаточные для полной устойчивости конструкции против воздействия сил окружающей среды, следует вводить дополнительные пояса жесткости.
Если фундамент уже готов, а его конструкцию нельзя откорректировать, то пояса жесткости вводятся на уроне цоколя либо межэтажных перекрытий. Кроме того, для усиления показателей прочности здания можно использовать армированную кладку стен. В некоторых случаях целесообразно увеличение размера фундамента и досыпка противопучинной подушки.
Однако желательно все же проводить наиболее полный анализ грунта, рельефа и климата еще на этапе проектирования, чтобы изначально предусмотреть все факторы влияния на надежность будущей конструкции.