>

Какой можно сделать фундамент. Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, схема ленточного основания для частного дома. Погодные условия при заливке

Самым популярным типом основания в частном строительстве считается ленточный фундамент. Это обусловлено не только его прекрасными техническими характеристиками (большой несущей способностью, механической прочностью, надежностью, долговечностью и др.), но и намного меньшей стоимостью по сравнению с другими видами оснований под малоэтажные здания. Еще одним значимым преимуществом подобных конструкций является то, что их можно соорудить самостоятельно , сэкономив определенную сумму денег на услугах строительной бригады. Рассмотрим возведение ленточного фундамента своими руками – пошаговую инструкцию, фото и схемы.

Конструкция и разновидности ленточных фундаментов

Ленточное основание представляет собой ж/б полосу определенной толщины и высоты, которая монтируется по периметру будущего здания, а также под все внутренние стены (рис. 1). Заливной фундамент изготавливают из бетонной смеси марки В22,5, для замеса которой применяется цемент М200, крупнозернистый песок и гравий в пропорции 1:2:2,5 соответственно. Для придания конструкции требуемой прочности и надежности производится армирование по всему периметру стальными прутьями диаметром 8-12 мм (рис. 2).

Планируя возведение частного дома своими руками, нужно ответственно подойти к выбору вида ленточного фундамента.

При этом учитываются следующие параметры:

  • предполагаемые нагрузки на будущее основание;
  • характеристики почвы на строительной площадке;
  • уровень залегания грунтовых вод;
  • глубина промерзания.

По типу связи бетона с грунтом ленточные основания подразделяются на:

  • мелкозаглубленные ;
  • глубокого заложения ;
  • свайно-ленточные .

Первый тип нашел применение при строительстве одноэтажных зданий на стабильных грунтах. Мелкозаглубленные фундаменты – идеальное по цене и качеству решение при возведении бревенчатого дома. Главной особенностью таких оснований является то, что они размещаются намного выше уровня промерзания почвы. Из преимуществ мелкозаглубленных оснований следует выделить их невысокую стоимость и легкость выполнения земляных работ. Недостатком является невозможность использования на многих грунтах и для строительства двухэтажных зданий.

Фундаменты глубокого заложения считаются более прочными и надежными, так как они не подвергаются сезонным вспучиваниям. Однако на их заливку тратится больше времени, сил и денежных средств. Такие основания прекрасно подходят для строительства больших кирпичных домов.

При выборе глубины ленточного фундамента учитывайте характер грунта на строительной площадке. На пучинистой почве рекомендуется использовать свайно-ленточный фундамент.

Свайно-ленточные фундаменты кроме ж/б ленты дополнительно оборудуются винтовыми, буронабивными или забивными сваями. Такая конструкция позволяет улучшить механические показатели основания и увеличить его сцепку с грунтом. Данный тип является оптимальным решением для частного строительства на пучинистой почве.

Этапы возведения ленточного фундамента

Весь процесс создания ленточного фундамента можно разделить на несколько этапов:

  • разметка рабочей площадки;
  • земляные работы;
  • конструирование опалубки;
  • армирование;
  • заливка бетона.

Разметка участка и рытье траншеи

Перед тем как приступать непосредственно к заливке основания, необходимо должным образом подготовить рабочую площадку. Она очищается от деревьев, корней, кустов, больших камней и других препятствий. Затем согласно имеющемуся плану дома с помощью кольев и шнура на площадку наносится разметка под фундамент. Разметку рабочей области следует выполнять внимательно, так как даже небольшие отклонения от плана могут привести к искривлению будущей конструкции, дополнительным затратам и другим неприятным моментам.

Если рабочая площадка ровная, то с разметкой никаких трудностей возникнуть не должно. При наличии сложного рельефа желательно иметь под рукой лазерный уровень. Будьте внимательны при разметке углов, они должны быть строго прямыми.

После того как с разметкой покончено, можно приступать к земляным работам. Рытье траншеи выполняется вручную или с помощью тяжелой техники. Здесь все зависит от вашего бюджета.

При выборе ширины ленты следует учитывать тип будущего строения и характеристики почвы. Так, для возведения бани или здания хозяйственного назначения на твердой земле минимально допустимая ширина фундамента составляет 25 см, а для илистого или песчаного грунта – 50 см. Для строительства одноэтажных домов нужно заливать ленточный фундамент шириной не менее 40 см для твердой почвы и более 80 см для илистых грунтов.

Если планируется делать мелкозаглубленный фундамент, то глубина траншеи должна составлять около 60 см. Глубина фундамента глубокого заложения выбирается на 25-35 см больше за глубину промерзания почвы. При этом под внутренние стены и перегородки разрешено возводить основание меньшей глубины.

После того как траншея вырыта, ее дно и стенки проверяются на горизонтальную и вертикальную ровность строительным уровнем. Далее на дно котлована монтируется гравийная или песчаная подушка и тщательно утрамбовывается.

Рекомендуемая толщина этого шара – 15-20 см. Поверх подушки ложится шар гидроизоляционного материала (плотной полиэтиленовой пленки, рубероида и т.п.). Это помогает защитить фундамент от грунтовых вод и уменьшить уход влаги из бетона при схватывании.

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубка для ленточного фундамента (фото выше) может быть собрана из досок толщиной более 4 см, а также из деревянных, металлических щитов или пенополистирольных плит. Какой вариант опалубки выбрать, зависит только от вас. Для скрепления досок между собой применяются деревянные брусья сечением 5 см. Вкручивать саморезы или вбивать гвозди необходимо с внутренней стороны конструкции так, чтобы шляпки были углублены в древесину.

Для придания опалубки требуемой жесткости стенки с наружной стороны дополнительно фиксируются подпорками, а между собой – вертикальными перемычками с шагом 50-100 см (рис. 3). Чтобы бетон не проникал через щели между досками, опалубка изнутри покрывается слоем гидроизоляционного материала. Опалубка должна быть выше уровня земли на 0,3-0,4 м. Наземная часть будет являться цоколем дома. Собирая опалубку, нужно сразу вырезать отверстия в досках и уложить сточные трубы, так как после заливки бетона сделать это будет затруднительно.

Армирование и заливка бетона

Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой, от правильного выполнения которой зависят прочностные характеристики всей конструкции. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально (рис. 4).

Для связки арматуры сварку использовать не рекомендуется, потому что такие соединения являются очагами коррозии.

Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания. После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.

Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.

Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками

Свайно-ленточное основание является одним из видов ленточного фундамента. Оно состоит из сплошного мелкозаглубленного , на который в процессе эксплуатации опираются стены здания, и свай, монтируемых в землю ниже глубины промерзания (рис. 5). Подобная конструкция позволяет не только уменьшить затраты на строительство фундамента, но и увеличить его сцепку с грунтом.

Ниже приведена пошаговая инструкция свайно-ленточного фундамента своими руками:

  1. Подготовка площадки. Как и в случае с железобетонным основанием ленточного типа, строительный участок очищается от мусора, выравнивается и размечается.
  2. Земельные работы. Выполняется рытье траншеи под ленту глубиной до 50 см. Дно траншеи засыпается гравием или песком и утрамбовывается. Затем по углам будущей конструкции, в местах состыковки стен и через каждые 200 см сверлятся отверстия под сваи. Глубина скважин должна быть больше за глубину промерзания на 30-40 см. Сечение отверстий выбирается таким, чтобы сваи входили в них без больших усилий.
  3. Монтаж свай. В приготовленные скважины устанавливаются металлические или асбестоцементные трубы, после чего производится армирование и заливка в них бетонной смеси.
  4. Конструирование опалубки, армирование и заливка бетона . Данный этап выполняется практически так же, как и для ленточного основания. Единственным отличием выступает то, что арматура свай в обязательном порядке связывается с арматурой ростверка.

Ленточные фундаменты характеризуются одинаковой формой поперечного сечения по всему периметру дома. Несмотря на высокий расход материалов, значительную трудоемкость и большой объем земляных работ, благодаря простой технологии этот тип оснований широко распространен в индивидуальном строительстве.

Виды ленточных фундаментов

По технологии строительства выделяют 2 вида ленточных фундаментов для дома:

  • монолитный – сплошная железобетонная лента, армированная конструкцией из стального прута.;
  • сборный – из блоков заводского изготовления (кирпич, ж/б блоки) или бутового камня.

Общая схема сооружения такого типа фундамента для дома:

  • земляные работы – рытье траншеи;
  • установка опалубки – съемная, несъемная;
  • заливка бетонного раствора или укладка отдельных элементов с обязательным армированием;
  • демонтаж опалубки, влагозащита.

Чтобы для дома правильно, к его проектированию лучше привлечь профессионалов. На основе геодезических исследований грунта, технических характеристик дома и особенностей климатических условий специалисты подготовят необходимую проектную документацию, в том числе и смету строительных работ. Затраты на услуги полностью окупаются – экономия материалов, времени, отсутствие проблем во время эксплуатации.

В случае самостоятельного планирования необходимо изучить соответствующие ГОСТы, СНиПы: например, в СП 70.13330.2012 указано не только, но и как подобрать строительные материалы.

Советы «бывалых», опыт соседей учитывать можно, но только если дом на фундаменте, сооруженном по рекомендуемой технологии, эксплуатируется не менее 5-10 лет.

При планировании работ следует подробно рассматривать все этапы строительства, а также сопутствующие мероприятия:

  • транспортировка и хранение стройматериалов, оборудования, инструмента;
  • организация подъезда спецтехники, вывоза мусора.

Необходимо учесть возможность изменения погодных условий.

Выбор конкретной технологии зависит от конструктивного решения дома, имеющегося строительного оборудования.

Вернуться к оглавлению

Разметка территории

Если планируется делать фундамент под небольшой домик, то понадобятся:

  • колышки;
  • шнур;
  • рулетка;
  • прямоугольник – можно сделать самостоятельно.

Сначала намечается местоположение первого угла дома и от него перпендикулярно проводится линия до второго, на колышки натягивается шнур. Затем также намечаются второй, третий углы. У правильного прямоугольника диагонали равны.

Отступив от внешней разметки на ширину фундамента, нужно сделать внутреннюю разметку.

Для строительства больших фундаментов лучше пользоваться нивелиром (можно взять напрокат).

Одновременно размечается территория для хранения строительных материалов, установки бетономешалки, линии коммуникаций (водоснабжение, водоотведение).

Вернуться к оглавлению

Земляные работы

Копать траншею для основания можно вручную или экскаватором. Первый вариант подойдет, если планируется построить небольшой деревянный домик на мелкозаглубленном фундаменте или при отсутствии подъездных путей к строительной площадке для специализированной техники.

Сначала вся площадка очищается растительности: выкорчевываются кустарники, деревья, снимается верхний плодородный слой грунта. Большое значение имеет стабильность грунта, глубина залегания грунтовых вод. При обводнении глинистых, илистых и песчаных почв значительно теряются их несущие свойства. для дома может превратиться в подводное бетонирование, если вода будет поступать в траншею по прорезанному водоупорному пласту или из подземного источника.

Глинистый грунт способен осаждаться в течение нескольких лет, а объем пористого органического грунта (торфа) при дренировании сильно уменьшается. Поэтому перед началом работ следует оценить расстояние до ближайших построек и во время рытья траншеи организовать наблюдение за стабильностью их конструкций и грунта на прилегающих территориях.

Глубина траншеи – глубина заложения фундамента плюс толщина гравийно-песчаной подушки. Отсчет следует начинать с самой низкой точки поверхности.

При планировании эксплуатации подвального помещения, например для хранения зимних заготовок, в некоторых случаях выемку грунта удобнее провести перед тем, как делать фундамент.

Вернуться к оглавлению

Подготовка траншеи

Подготовка траншеи к заливке бетоном или укладке отдельных элементов практически не отличается.

Выравниваются откосы и дно с использованием отвесов, строительного уровня. Снимаются недоборы, восполнение переборов проводится щебнем, песком, гравийно-песчаной смесью. Дно уплотняется механическими или ручными трамбовками. Дальше укладывается подушка под фундамент:

  • геотекстиль предотвращает смешивание песчаного слоя с почвой, заиливание подушки при повышении уровня грунтовых вод;
  • песок – крупный или смесь крупного и средней крупности;
  • гравий, щебень – фракция 20-70 мм;
  • слой бетона около 5-7 см – гидроизоляция.

Толщина песчаного слоя от 20 см до 3/1 относительно ширины малозаглубленного фундамента. Песок уплотняется проливанием водой, трамбованием. При хождении на песчаной поверхности не должно оставаться следов. Тщательно выравнивается.

Толщина слоя щебня – около 20-30 см. Выравнивается, уплотняется (укатывается, трамбуется).

Слой бетона должен созреть за 10-15 дней, затем он обмазывается битумом, застилается рубероидом.

После этого монтируется опалубка:

  • съемная – любые листовые материалы или строительная опалубка для фундаментов (можно взять в аренду);
  • несъемная – блоки из экструзионного пенополистирола заводского изготовления.

Дальнейший ход работ определяется в зависимости от выбранного типа фундамента – монолитный или сборный.

Вернуться к оглавлению

Монолитный фундамент

При строительстве для дома следующий этап – армирование.

Армирующая конструкция может монтироваться непосредственно в траншее или блоками на поверхности земли. Соединение элементов арматуры выполняется методом сварки, проволочной вязкой. В первом случае необходимо приобретать арматурный стержень, в маркировке которого есть буква «С»- свариваемая. Могут использоваться унифицированные типовые сварные сетки.

Перед началом работ все металлические элементы очищаются от грязи, ржавчины. Делать фундамент дома с использованием в качестве арматуры железного лома запрещено.

Толщина защитного бетонного слоя для арматурного каркаса должна быть не менее 40 мм со всех сторон. Обычно металлическая система состоит из 2-х вертикальных рядов, скрепленных с горизонтальными: количество определяется глубиной фундамента. Шаг установки арматурного стержня – от 10 до 25 см:

  • вертикальные стержни – гладкие или ребристые, диаметр от 10 мм;
  • поперечная арматура – гладкий или ребристый стержень, диаметр от 10 мм;
  • продольные стержни – ребристые, диаметр от 12 мм

Максимальное количество ошибок при армировании монолитных фундаментов для дома допускается в местах примыканий и углов. Простого перекрестия арматурного стержня на этих участках недостаточно! Практически это является разрывом арматуры, результат – образование трещин на углах, расслаивание монолита.

Правильные варианты укладки арматурного стержня показаны на рисунках 1 и 2.

В условиях строительной площадки трудно соблюсти все требования к составу бетонной смеси и технологии ее приготовления. Лучше сделать фундамент с использованием заводского раствора.

При самостоятельном приготовлении бетона требуется соблюдать несколько правил:

  • использовать только чистый песок и щебень фракции 1,2-3,5 см и 1-8 см соответственно;
  • соотношение цемента, песка, щебня – 1/3/5.

Сначала перемешиваются сухие компоненты, затем в них добавляется вода. Добавление пластификаторов обеспечит бетону необходимую текучесть, что значительно облегчит работы. Инструкцию по применению добавки производители обычно указывают на упаковке. Использование в качестве пластификаторов средств бытовой химии недопустимо!

Бетон заливается в траншею горизонтальными слоями с обязательным уплотнением каждого. При необходимости заливку фундамента можно осуществлять частями. Для обеспечения плотного сцепления нового слоя с уже схватившимся бетонным основанием требуется:

  • очистить его от мусора, загрязнений;
  • удалить поверхностный слой цементного молочка железной щеткой или другими подручными средствами;
  • обеспылить поверхность.

Заливка заканчивается на уровне 50-70 мм от верхнего края опалубки. До полного созревания бетон защищается от влаги (от дождя) и от потерь: закрывается полиэтиленом, смачивается. Минимальный срок созревания – 28 дней.

В статье рассказано о том, как сделать качественный фундамент избежав ошибок при его проектировании, строительстве и эксплуатации.

Как правильно сделать фундамент

Типы фундаментов

Возведение любого строения начинается с фундамента, от прочности которого зависят как надежность, так и долговечность конструкции.

Основные типы фундаментов:

  • Ленточный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Свайный

Сейчас быстро набирает популярность сравнительно недорогой способ – это возводить дом на металлические винтовые сваи. При этом самым востребованным является монолитный или плитный железобетон. Но все же материал для строительства фундамента должен определяться техническими расчетами с учетом конкретных обстоятельств.

Столбчатый и ленточный фундамент

Столбчатый фундамент используют для деревянных, каркасных или сборно щитовых легких сооружений, более тяжелые строения желательно возводить на железобетонную ленту, которую прокладывают под всеми несущими конструкциями.

Если строительные работы планируются в короткие сроки, то вариант с ленточным фундаментом является более экономичным по времени. Если Вы не торопитесь и есть время, чтобы дождаться когда бетон отлежится и приобретет необходимую прочность, отдайте предпочтение монолиту: он жесткий и при должном армировании лучше справляется с нагрузками.

Плитный фундамент

Плитный фундамент распределяет нагрузку равномерно по всей площади. Железобетонная плита неплохо переносит вертикальные и горизонтальные деформации. Это выручает на плохих участках со слабыми грунтами и высокими грунтовыми водами. Под плиту в качестве подушки укладывается крупный песок.

Плитный фундамент используется при неглубоком заложении с утеплением всего основания под плитой и на расстоянии не меньше метра по его периметру. Утепляют полистиролом с проведением гидроизоляции во всех плоскостях. Армируют плиту по всей площади с усилением под несущими стенами, колоннами и пр.

Свайный фундамент

Существует три типа свайных фундаментов:

  • Забивной (не рекомендуется для частных строений из-за высокой стоимости);
  • Буронабивной (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
  • Винтовой (идеален для деревянных зданий и при строительстве на болотистой почве).

Свайный фундамент в основном используют на участках с высоким уровнем грунтовых вод под будущим строением. При таком способе устройства фундамента можно сэкономить на конструкции и увеличить срок эксплуатации строения. Свайный фундамент очень похож на столбчатый, разница только в том, что столбы забиваются или вкручиваются в грунт, а не устанавливаются.

Расчет фундамента

Выбирать тип фундамента нужно с учетом рельефа местности, характеристики грунта и уровня грунтовых вод. Конкретно знать, что из себя представляет несущий слой, какова его однородность, прочность, плотность, подмочка, глубина промерзания и пр. Но лучше будет, да и спокойней, не экспериментировать, а заказать проект геологического исследования и расчета фундамента в государственной проектной организации. Можно, конечно, обратиться и в частные проектные организации, там сделают быстро, но дорого. Да и доверия к ним большого нет, сегодня они есть, завтра нет, с кого потом спрашивать.

Бюджет под фундамент

Если Вы наметили стройку большого коттеджа, а Ваш бюджет не предполагает изыскательских работ, и на это просто нет лишних средств, лучше немного повремените со строительством и найдите необходимые средства на данные работы. Экономить здесь ни в коем случае нельзя, это может дорого обернуться.

Если же идет разговор о дачном домике на основе сруба, то можно обойтись и без профессиональных изысканий. Но здесь Вам придется немного покопаться:

  • Узнать уровень грунтовых вод в данной местности (можно спросить у населения по соседству, уточнив у них глубину колодцев или скважин);
  • Откопать шурфы, чтобы рассмотреть, что из себя представляет несущий слой, его строение и состояние грунта;
  • Если несущий слой более однородный и без подмочки, можно попробовать провести расчет площади подошвы фундамента, по которой передается нагрузка от строения.

Площадь подошвы фундамента

Площадь подошвы фундамента это отношение веса строения, включая все конструкции вместе с фундаментом, к несущей способности грунта, умноженному на коэффициент надежности 1,2.

Таблица несущей способности грунтов

На заметку

Несущая способность глинистого основания – 3 кг на кв.см, песчаного основания – 2 кг на кв. см, суглинка и супеси определяется интерполяцией указанных величин.

Если все выше описанное для Вас темный лес, выход только один, да он и правильный, Вам нужно идти к специалистам и выкладывать часть своего бюджета на проектирование.

Низкие температуры

Во время проектирования нужно всегда учитывать, что глина и суглинок при промерзании имеют свойство увеличиваться в объеме (до 10%), происходит так называемое “Морозное пучение”. Будет надежнее, если уложить фундамент чуть ниже глубины промерзания. Также можно принять меры против промерзания грунта, путем утепления подошвы фундамента и прилегающего к нему участка.

Силы пучения при замерзании грунта воздействуют на боковые поверхности фундамента. Качественно выполненная гидроизоляция и утепление, а также засыпка пазуха не суглинистым грунтом значительно снимают риск промерзания и воздействия сил “Морозного пучения” на фундамент.

Разметка под фундамент

Для разметки будущего строения нам понадобятся деревянные колышки или кусок толстой арматуры и толстые нити (шпагат).

Для размещения разметки нужно выполнить следующее:

  • По периметру предполагаемого строения вбивают колышки и натягивают между ними нитку. Колья нужно забивать с небольшим запасом, который должен превышать длину строения на 50 см.
  • На нитке помечаются места, где будут располагаться углы строения и проводят через них линии перпендикулярные линии фасада. Их длина также должна быть больше чем планируемая ширина строения. Затем отмеряют такое расстояние, которое равно длине боковых стен, и ставят колышек.
  • Между отметками натягивают нить, параллельно линии фасада дома.
  • После проведения измерений выставляют внутренние линии фундамента, для чего нужно отступить на 40 см внутрь периметра.
  • Готовую разметку следует несколько раз перепроверить! Погрешности чреваты плохими последствиями.

На заметку!

Чтобы быстро проверить точность расположения углов, нужно измерить диагонали получившегося у Вас прямоугольника. Если диагонали равны, то разметка сделана правильно.

Чтобы быстро проверить перпендикулярность углов, нужно на одной нитке от угла отмерить 3 м, на другой – 4 м. Если расстояние между замеренными точками будет равно 5 м, то углы прямые.

Земляные работы

Глубины траншеи напрямую зависят от типа фундамента который Вы выбираете

  • Глубина траншеи мелкозаглубленной ленты это 60-70 см
  • Глубина траншеи обычного основания примерно 180 см

Примечание

Для засыпки подушки из гравия и песка нужно дополнительно выкопать не менее 20 см.

Стенки траншеи делаются строго вертикальными, а дно тщательно выравнивают. Советую использовать для проверки строительный уровень. Для того, чтобы грунт не осыпался можно установить подпорки.

Монтаж опалубки под фундамент

Главная задача – правильно выбрать материал. Опалубка должна выдержать нагрузку огромной массы бетонного раствора. Чаще всего для опалубки используют обрезные доски толщиной от 20 мм или листы влагостойкой фанеры. Такие материалы не так дороги и доступны по сравнению с другими вариантами.

Монтаж выполняется в таком порядке:

  • Из досок сооружают прямоугольные щиты
  • Щиты устанавливаются с обеих сторон траншеи и укрепляются через 50-70 см распорками
  • Снаружи опалубка крепится деревянными подпорками
  • Опалубку вместе с дном траншеи застилают гидроизоляционным материалом, который предотвратит впитывание бетонного молочка.

Армирование фундамента арматурой

Чаще всего каркас изготовляют из стальных прутьев диаметром 10-16 мм, а для их связки используют мягкую вязальную проволоку. Каркасная решетка связанная из арматуры служит для сглаживания фундаментом изгибающих и сжимающих нагрузок от строения и давления со стороны грунта. Арматуру располагают ближе к поверхности конструкции, ее должен накрывать слой бетона порядка 23 см. Установка каркасной решетки по центру не имеет никакого смысла, так как там она не будет должным образом справляться с нагрузками. Арматуру соединяют между собой в нахлест, и скрепляют проволокой или прихватывают сваркой. Чтобы избежать коррозии арматуры, не рекомендуется укладывать каркас непосредственно на подушку. Лучше всего использовать подставки из обрезков полиэтиленовой трубы. Толщину арматуры определяют в соответствии с расчетом.

Заливка бетона под фундамент

Перед заливкой бетона нужно обозначить уровень его заливки. Для этого на внутренней стороне опалубки натягивают леску выше армированного каркаса на несколько сантиметров и протягивают ее по всему периметру.

Для заливки фундамента используется только высококачественный бетон заводского изготовления.

Для экономии бюджета бетон можно приготовить и своими руками. Для этого понадобится цемент (лучше всего М400 и М500), мелкий щебень, крупный песок и вода.

Оптимальное количество воды для приготовления бетона – 0,5 части объема цемента, использованного для приготовления бетона. С водой не экспериментируйте, большое количество воды обязательно приведет к ухудшению консистенции смеси.

Чтобы приготовить 10 кубометров бетона при использовании цемента марки М500 нужно взять 1 часть цемента, 2 части песка, 4 части щебня и 0,5 части воды.

На заметку!

Примерный вес материалов (кг/1 м 3): цемент - 1500, песок - 1800, щебень - 1400

После подсчета нужного количества щебня, песка, цемента и воды и их подготовки, начинаем готовить смесь. В бетономешалку добавляем небольшое количество воды, засыпаем цемент и перемешиваем, затем добавляем песок, снова перемешиваем. Когда масса стала однородной и без комков можно начинать добавлять щебень и оставшуюся воду. Полученную смесь нельзя держать, настаивать и т.п. сразу же использовать по назначению.

Гидроизоляция фундамента дома

Для того, чтобы не допустить подмочки в конструкции, нужно провести горизонтальную гидроизоляцию между грунтом и подошвой фундамента, между фундаментом и стенами строения. Также необходимо изолировать от влаги все входы и выходы инженерных коммуникаций.

Утепление фундамента дома

Для утепления фундамента применяют:

Плитные утеплители:

  • экструдированный пенополистирол
  • пеностекло
  • пенополиуретан
  • синтетический каучук в виде пены.

Обратная засыпка сыпучими материалами:

  • керамзит
  • котельный шлак.

Чаще всего для утепления используют пенополиуретановую пену либо экструдированный пенополистирол.

Отвод воды от фундамента

При возведении фундамента обязательно нужно обустроить для отвода вод от подошвы фундамента. Отвод водосбора с крыши от фундамента делается с помощью отмостки и обустройства рельефа на прилегающем участке. Со временем от атмосферных осадков и других факторов отмостка проседает и вода может начать проникать под подошву фундамента. Если не принять необходимые меры гидроизоляция стен нарушится, основание замокнет и потеряет несущую способность. При обнаружении даже самых небольших дефектов отмостки необходимо сразу произвести ее ремонт с необходимым уклоном от стен строения, чтобы избежать попадания влаги под основание фундамента.

Возможно Вам будет интересно:

Если статья для Вас была хоть немного полезной, пожалуйста, поделитесь ей в социальных сетях

Фундамент - первая, самая важная и довольно дорогая стадия строительства дома. Иногда это 30% всех затрат. Чтобы сэкономить, можно подумать над тем, чтобы сделать фундамент своими руками. Конечно, очень сложно самостоятельно залить фундамент под многоэтажный особняк. Но под обычную дачу это вполне возможно.

Строительство фундамента дома

Слово «фундамент» происходит от латинского «fundamentum» - основание. Это основополагающая часть любого здания. Можно вложить огромные средства в дом, но если фундамент плох, то дом даже на самой прочной почве поплывёт, растрескается, разрушится.

Фундамент - подземная или подводная часть сооружения, которая передаёт его грунтовому основанию статическую нагрузку, создаваемую весом сооружения, и дополнительные динамические нагрузки, создаваемые ветром либо движением воды, людей, оборудования или транспорта. Правильно спроектированный фундамент передаёт все нагрузки грунту таким образом, что исключается возможность недопустимой осадки и разрушения сооружения.

Энциклопедия Колльера

http://dic.academic.ru/

Какой подходит больше

Можно соорудить фундамент самостоятельно, и совсем несложно разобраться в чертежах и расчётах. Тем более, что типов фундаментов не так много, и существует жёсткая их привязка к типам грунтов и весу вашего дома.

Так строится фундамент из камней и бетона в Гоа, Индия; фото Jorge Royan

Фундамент плох тогда, когда он построен без оглядки на почву; в его конструировании допущены нарушения или в изначально правильные расчёты введены упрощения; вы попытались сэкономить на материалах или нарушили технологию заливки. Чтобы этого не произошло, рассмотрим все по порядку.

Виды

Основных видов фундаментов всего четыре, они отличаются конструкционно:

  1. Ленточные.

    Схема ленточного фундамента - на ней хорошо видна последовательность его сооружения и спецификация

  2. Столбчатые.

    Схема столбчатого фундамента - на ней хорошо видна последовательность его сооружения и спецификация

  3. Плитные.

    Схема плитного фундамента - на ней хорошо видна последовательность его сооружения с укладкой арматуры и спецификация

  4. Свайные.

    Схема фундамента на винтовых сваях - хорошо видна вся спецификация и принципы сооружения

Но среди них тоже есть масса разновидностей, и бывают комбинированные по форме фундаменты.

Сооружение регламентируется рядом справочников, в них предусмотрено абсолютно всё.

СНиП - строительные нормы и правила

  • СП (Свод правил)
    • СП 24.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.02.03–85, 1995, с поправкой - 2003, текст) «Свайные фундаменты»;
    • СП 50–101–2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»;
    • СП 50–102–2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов»;
  • СНиП (Строительные нормы и правила)
    • СНиП 2.02.04–88 «Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах»;
    • СНиП 2.02.05–87 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками»;
    • СНиП 52–01–2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
  • ГОСТ (Государственный стандарт)
    • ГОСТ 13580–85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия»;
    • ГОСТ 23972–80 «Фундаменты железобетонные для параболических лотков. Технические условия»;
    • ГОСТ 24022–80 «Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Технические условия»;
    • ГОСТ 24476–80 «Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия»;
    • ГОСТ 28737–90 «Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия.
    • ГОСТ 24846–2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений»;
  • МГСН (Московские городские строительные нормы) 2.07–01 «Основания, фундаменты и подземные сооружения»;
  • Нормативная литература близкая по теме
    • СНиП 2.02.01–83* «Основания зданий и сооружений»;
    • СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
    • «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений» (к СНиП 2.02.01–83);
    • ГОСТ 24379.0–2012 «Болты фундаментные. Общие технические условия»;
    • ГОСТ 24379.1–80 «Болты фундаментные. Общие технические условия. Конструкция и размеры».

Устройство фундамента

У всех разновидностей есть общие черты. Это - заглубление в почву, подушка из дренирующего материала (щебень, песок, галька), сам фундамент и гидроизоляция. Подушки нет только у свайных типов, и то, если они не имеют заглублённого ростверка.

Фотогалерея: чертежи разных типо

Плитный фундамент (чертёж) показывает принципы и технологию его постройки Ленточный фундамент (чертёж) двух типов: из газобетонных блоков и бетонный: сходство и отличия Сходство и отличия свайного фундамента из разного типа свай Столбчатый фундамент (чертёж в двух позициях) показывает принципы его постройки Чертёж плитного фундамента с утеплением и полной спецификацией Чертёж плитного фундамента с утеплением и дренажом (и полной спецификацией)

Механика грунтов

Выбор фундамента в первую очередь зависит от характеристик грунта: его состава, глубины промерзания и грунтовых вод, и лишь потом - от конструкции дома и его материалов.

Тип фундамента выбирается в зависимости от грунта

Грунты

Площадь контакта фундамента с грунтом должна соответствовать нагрузке с учётом предполагаемого отпора грунта. Максимальный отпор (реактивное давление) грунта определяется экспериментально на основе принципов механики грунтов, и в государственных строительных нормах даются таблицы допускаемого отпора грунта для тех или иных географических зон.

Энциклопедия Колльера

http://dic.academic.ru/

Перед проектированием дома лучше заказать профессиональное обследование участка. Причём пользоваться результатами соседа не стоит: иногда даже соседние участки сильно разнятся по своим характеристикам. Но можно это сделать и самому: вырыть яму глубиной от полуметра до метра, затем садовым буром сделать скважину метра в два, изучая грунт с разной глубины.

Если участок расположен в обжитом посёлке, то хорошо поговорить с владельцами соседних участков, посмотреть на их участки. Это сильно поможет.

Согласно справочнику «Грунты. Фундаменты. Выбор оптимального фундамента» грунты бывают трёх типов:

  • скальный - массивы однородной кристаллической породы (скала) и осадочная слоистая порода: доломит, сланцы, песчаник, известняк;
  • конгломерат - любой грунт с большим процентом (более половины) обломков кристаллических или слоистых осадочных пород;
  • нескальный, который, в свою очередь подразделяется на
    • связанные - суглинки и глины;
    • несвязанные - пески и супеси.

Классификация грунтов хорошо показана на схеме

Связанность грунта меняется и от влажности. Самостоятельно грунтовую связанность определяют визуально - по углу между откосом выброшенного из шурфа грунта и горизонтали.

Для нашей полосы характерны именно нескальные грунты.

Если ваш грунт - девственный песчаник или гравий, то вам повезло (ещё более повезло, если всё же это - скалистая порода). Песок - замечательная основа для дома. Вполне надёжно, если грунт - пластичный, плотный и сухой суглинок, или - гравий, или даже - слежавшиеся строительные отходы. Беда в том, что глины никогда не бывают совсем сухими, а влажная глина имеет склонность к набуханию и вспучиванию.

Таблица: минимальное заглубление фундаментной конструкции для строительства в песчаном и глинистом грунте

Если же это легко и неравномерно сжимающийся грунт - лесная, или садовая насыпная земля, или, что гораздо хуже - болотистые почвы, то ваше строительство обойдётся вам гораздо дороже ввиду вынужденной компенсации этих проблем. В случае плывуна (напоминающего пыль или муку) или ила строительство дома вообще нецелесообразно.

Промерзание

Кроме состава грунта, нужно знать, на какую глубину он промерзает зимой. В наших «широтах» глубина промерзания обычно от восьмидесяти до ста сантиметров.

Подошва фундамента должна быть ниже максимальной глубины промерзания грунта, чтобы не сказывалось вспучивание грунта при замерзании. Безопасная глубина зависит от годовых колебаний температуры, от типа и диапазона вариаций местных грунтов и от нормального уровня подземных вод. Кроме того, иногда наблюдаются сезонные изменения объёма глинистых грунтов, чего нельзя допускать под фундаментом, заложенным на естественном основании.

Энциклопедия Колльера

http://dic.academic.ru/

Уровень грунтовых вод

Это тоже показатель, от которого зависит не только «модель» фундамента, но и глубина его закладки; он оценивается в соотношении с глубиной промерзания грунта. Если зимой вода не поднимается ниже 2 метров до глубины промерзания (для краткости обозначим её буквой Q), а ваша почва - мелкие и пылеватые пески или твёрдая глина, то глубина фундамента не будет зависеть от глубины промерзания в принципе.

Таблица: зависимость глубины закладки фундамента от глубины грунтовых вод

Но если грунт на участке смешанный, и поверх глины лежит песок или торф, то после осадков возникают так называемые «линзы» внутри грунта - влага просачивается сверху через проницаемый слой и ложится на непроницаемую глину. И это очень опасно для фундамента своей непредсказуемостью.

Схема проницаемой сверху почвы, при которой образуются внутренние, очень опасные для строительства, «линзы» воды

Поэтому лучше всё-таки заказать у профессионалов полное обследование участка и получить на руки ряд необходимых документов о состоянии грунта. Они должны включать такие сведения:

  1. Топографический план с кривыми залегания почвенных вод и разными видами грунта.

    Пример топосъемки частного земельного участка: это слишком сложно для самостоятельного исполнения

  2. Механические свойства грунтов: возможность просадки и оползания, пучинистость, связанность, способность выдержать фундамент без специальных усилий.
  3. Физические и химические качества грунтов - глубина промерзания, способность к смачиванию; какие он выделяет вещества при смачивании, и как они будут влиять на материал фундамента.
  4. Схема глубины грунтовых вод и её изменения в зависимости от сезона и температуры.

    Схема грунтовых вод на приусадебном участке показывает, какой тип фундамента необходим вашему будущему дому

Выбор типа

Рассмотрим типы фундаментов более подробно.

  1. Один из самых простых для самостоятельного исполнения типов - фундамент столбчатый. Он годится для лёгких деревянных домовых конструкций. Такой фундамент бывает и незаглублённым, но это скорей годится для беседок и барбекюшниц - для дома он уж чересчур эфемерен. Он выставляется в шурфы (на подушку из дренирующего материала) из фабричных бетонных блоков. Плюсы: простота исполнения, малая цена, подходит для любых почв. Минусы: не подходит для тяжёлых домовых конструкций; подпол плохо утепляется.

    Фундамент заглубленный столбчатый из готовых бетонных блоков - одно из самых простых решений

  2. Свайный столбчатый фундамент пригоден для ненадёжных грунтов и склонов. Он хорошо демпфирует подвижки и делается из асбоцементных труб, которые бетонируются в шурфы с дренирующим наполнителем. Плюсы: относительно просто и дёшево сооружаем, устойчив к просадкам и оползням. Минусы: те же, что и у предыдущего.

    Столбчатый фундамент из труб применяется на ненадёжных, плывущих и пучинистых почвах, демпфируя подвижки

  3. Свайно-ростверковый сварной фундамент из металла, из обычных и винтовых свай, идеален для ненадёжных грунтов. Плюсы: эстетичность и надёжность, высокая долговечность. Минусы: очень дорог из-за стоимости металла для тяжёлого ростверка и требует сварки.

    Металлический сварной свайно-ростверковый фундамент красив и надёжен, но очень дорог

  4. Плитный фундамент. Отлично годится для неустойчивой или проседающей почвы; кроме того, часто применяется, если дом будет иметь очень большой вес. Плюсы: монолитность, надёжность. Недостатки: трудоёмкость, отсутствие подпола, высокая стоимость.

    Монолитный плитный фундамент почти идеален для большого дома, но не имеет подпола

  5. Чаще всего оптимальный вариант - заглублённый или неглубоко заглублённый (для лёгких деревянных домов) ленточный фундамент. Он может быть из готового бетона, цементного раствора, бетонных блоков на растворе. Плюсы: сравнительная простота и финансовая доступность его сооружения. Минусы: нельзя его ставить на ненадёжных почвах с близкими почвенными водами, на глине и песке. Но почти стопроцентно знатоки именно его вам и порекомендуют, даже если ваш участок состоит из неблагополучных почв - но с поправками по конструкции: необходимо будет сделать «ленту» фундамента шире и глубже.

    Ленточный бетонный фундамент применяется чаще прочих из-за своей высокой функциональномы и не очень высокой цены

Но широко распространены фундаменты в одной форме из комбинированных материалов.

Фотогалерея: комбинированные по материалу фундаменты

Ленточный фундамент из блоков; внутри - дренирующий материал Плитный фундамент из блоков и бетона: блоки здесь - несъемная опалубка Ленточный фундамент из кирпича на бетонном основании красив, но дорог и не очень прочен Плитный фундамент из кирпича и бетона: здесь кирпичная стенка играет роль несъемной опалубки Ленточный фундамент, сделанный из бутового камня и раствора сильно сэкономит вам раствор Варианты ростверков на столбчатом фундаментеЕ деревянный, металлический, бетонный

Составляющие конструкции

После того, как мы выбрали тип фундамента, нужно выбрать, что мы применим: бетон или цементный раствор; и - готовый или самостоятельно сделанный.

Бетон или цементный раствор

Многие путают эти понятия, и часто называют бетонными все заливающиеся конструкции.

  1. Цементный раствор делается из цемента, песка и воды, а иногда из цемента, извести или глины, песка и воды, в соотношении, определённом СНиП. Часто к нему добавляют присадки, повышающие прочность, гидро- и морозоустойчивость; пластификаторы, повышающие скорость схватывания и вязкость.
  2. Бетон тоже создаётся смешиванием в определённом соотношении цемента, воды и наполнителей. Вместо песка или вместе с песком в бетон входят щебень, гравий, галька. Из такого раствора получается прочнейший искусственный камень. Бетон используется и в виде готовых блоков и панелей.

Составляющие хорошего бетона: портландцемент высокой марки, неглинистый мелкий речной песок, мелкий щебень

Можно заказать готовый бетон, а можно сделать цементный или бетонный раствор самостоятельно.

Электрический цементный миксер для приготовления раствора очень сильно облегчит жизнь любому мастеру

Цемент для замешивания должен хорошо связывать состав, поэтому используется тяжёлый портландцемент марок М300–400. Соотношение смешивания согласно СНиП зависит от марки цемента, характеристик почвы и глубины закладки фундамента. Приведём здесь полезную табличку.

Таблица: соотношение цемента и песка для кладки фундаментов

Опалубка

Опалубка - сооружение из досок (иногда - щитов) и распоров-упоров, необходимое для фиксации формы при заливке бетонных и цементных конструкций.

Опалубка для ленточного фундамента из обрезной доски - наиболее привычное нам решение

Бывает двух типов:

  1. Съёмная - разбирается после того, как бетон/цемент схватится; опалубка из досок и ДСП может использоваться до 8 раз. Промышленная опалубка - до нескольких сотен раз.

    Принцип сооружения съемной опалубки из доски - самые простые

  2. Несъёмная остаётся на бетоне. Это недавнее изобретение, их делают из полистирола и соединяют специальными замками. Она довольно дорога, но служит утеплением, что очень практично.

    Несъемная опалубка из пенополистирола соединяется специальными замками и служит потом утеплением

    К несъемной опалубке можно отнести и полые бетонные блоки разной формы, которые ставятся на подушку из песка в траншею, соединяются металлическим прутом и заливаются бетоном.

    Несъемная опалубка из пустотелых блоков - тоже очень удобно, хотя и тяжело в исполнении

Продухи

Они абсолютно необходимы для того, чтобы подпол или пространство под домом вентилировались, и там не заводилась лишняя сырость, грибки и плесень. Земля выделяет влагу и должна сохнуть. Особенно продухи актуальны для выбранного нами дома из бревна, а также для любых деревянных конструкций, но только в случае, если есть подпольное пространство в случае герметичного монолитного ленточного фундамента. Если же полы настланы на плиту, или же фундамент свайный, необходимости в них просто нет.

Согласно СНиП 31–01–2003 (актуализированных как СП 54.13330.2011) «Здания жилые многоквартирные» (пункт 9.10), суммарная площадь продухов должна соотноситься, как 1 к 400 площади подвала, но составлять минимум 0,8 квадратных метра. Один продух должен быть не меньше, чем 15х15 сантиметров. Если он больше, он потребует специального армирования при заливке, поэтому мы будем делать продухи поменьше. Их должно быть чётное число, и они должны располагаться друг напротив друга. От углов они должны отстоять на 90 сантиметров или меньше.

От углов продухи должны отстоять на 90 сантиметров или меньше

Если есть внутренние ленты фундамента, то в них тоже должны быть продухи, чтобы не осталось герметичных камер.

Во внутренних лентах фундамента тоже должны быть продухи, чтобы не осталось герметичных камер

На зиму продухи закрывать не стоит, согласно СНиП 11–3-79 «Строительная теплотехника», которые регламентируют соотношение температур в подполе и на улице. Лучше хорошо утеплить пол.

Если вы почему-то не сделали продухи при заливке фундамента, можно их пробить позже болгаркой или перфоратором. Но это нарушает целостность фундамента и представляет собой сложную задачу.

Если продухи не сделаны при заливке фундамента, можно их пробить позже болгаркой или перфоратором

От мышей и прочей мелкой живности можно закрыть продухи специальными решётками.

Подушка из песка, щебня или гравия необходима для дренажа, теплоизоляции, лучшего укладывания раствора. Для типового ленточного фундамента достаточна толщина около 30 сантиметров.

Подушка под фундамент отлично видна на этой схеме

Гидроизоляция

Гидроизоляция бывает:

  • плёнкой, выстилая доски до застывания - чтобы доски потом можно было использовать для других целей (необязательно);

    Гидроизоляция досок опалубки при строительстве ростверка для свайного фундамента

  • рубероидом (сверху) и битумным раствором (можно весь цоколь) после застывания - чтобы предотвратить проникновение влаги в стены (строго обязательно, и лучше применить оба материала).

    Гидроизоляция фундамента битумом и рубероидом - абсолютно необходимая в строительстве вещь

Бетон достаточно хрупок и неспособен сопротивляться изгибанию при неравномерных деформациях. Армирование - гарантия прочности фундамента, его спасение от растрескивания и сдвижек.

Схема армирования показывает его принцип и необходимость

Есть простые правила:

  1. Лучше избегать сварки или применять её выборочно, отдавая предпочтение связыванию арматуры.

    Связывание арматуры способствует большей пластичности фундамента

  2. Диаметр арматуры составляет 0,1% от площади сечения ленты, при учёте её длины. Принято, что если длина ленты больше трёх метров, то сечение прута - 12 мм.

    Армирование фундамента - залог прочности дома

  3. Существуют также правила по определению расстояния между вертикальными и горизонтальными стержнями и их количества на погонный метр.

    Определение расстояния между вертикальными и горизонтальными стержнями

Утепление и отделка

Совершенно не стоит пренебрегать утеплением фундамента - вы сильно сэкономите средства на отопление дома и подвала, убережёте дом от сырости. Причём можно сделать это ещё при его заливке, а можно - после застывания. Возможно, вы производите заливку с пенополиуретановой опалубкой, но можно и в обычную опалубку проложить полимерные панели. Или обшить готовый фундамент такими панелями, а сверху произвести облицовку.

Утеплитель для фундамента Пеноплэкс - пенополистирол ПСБ-C 25 2000х1000х100мм - укладывается на гидроизоляционную плёнку

Сам фундамент может быть отделан любым материалом. Тут открывается бесконечный простор для творчества!

Отмостка

Вокруг фундамента потом, после постройки дома, обязательно нужно сделать отмостку - полосу, непроницаемую для воды, шире, чем свес карниза дома, в идеале - с продуманной ливневой канализацией и хорошим дренажом. Главная её цель - не дать воде проникать к фундаменту. Вода, пропитавшая землю, может вызвать вспучивание грунта и растрескивание фундамента. Вода может попасть внутрь подвала и спровоцировать гниение деревянного дома снизу.

Отмостка может быть просто из асфальта, из бетона или цементного раствора (обязательно с армированием, чтобы предотвратить растрескивание, на песчаной или гравиевой подушке), может быть выложена плиткой, а может быть отделана тем же, чем отделан сам фундамент. Самая тонкая её часть должна быть толщиной не менее 5–7 сантиметров, и она обязательно должна иметь скос от дома для лучшего стекания воды.

Самая тонкая часть отмостки должна быть толщиной не менее 5–7 сантиметров, и она обязательно должна иметь скос от дома для лучшего стекания воды

Иногда отмостку тоже утепляют для лучшего эффекта.

Утепление фундамента и отмостки совершенно обезопасит дом от холода

Фотогалерея: варианты отмосток и облицовок фундамента

Облицовка фундамента сделана цветной галькой Здесь применены бутовый камень и плитка Облицовка галькой - дешёвый, но очень красивый вариант Облицовка бутовым камнем - это очень красиво Отмостку и фундамент можно отделать и гранитом Бетонная отмостка и отделанный камнем фундамент - грамотный подход Бетонная отмостка и отделанный камнем фундамент - очень изящное решение Отмостка, отделанная плиткой по бетону Асфальтовая отмостка - тоже отличное и оченоь простое решение Отмостка, отделанная галькой в бетоне

Погодные условия при заливке

Особо нужно оговорить благоприятные погодные условия при заливке фундамента, так как есть масса подводных камней при работе в низких температурах.

  1. Обычный цементный раствор не схватывается, если на улице температура ниже 5 0 С, и ваш фундамент сразу же начнёт крошиться.
  2. Рыть мёрзлую землю всегда неприятно. Вручную это просто очень тяжело, а при использовании техники есть риск повредить технику.
  3. Песчано-гравийная подушка будет засыпана некачественно, потому что зимой и песок, и галька, и щебень находятся в примороженном состоянии, их крайне сложно хорошо притрамбовать. При их оттаивании подушка не будет обладать нужной плотностью и упругостью.
  4. Если вы хотите использовать гидроизоляцию опалубки, то плёнка зимой - ломкая, и это будет крайне сложно сделать аккуратно.
  5. Арматура имеет большой коэффициент терморасширения. Сваренная в холод конструкция для армирования обязательно увеличит свои размеры с потеплением.
  6. Кроме того, всегда есть опасность, что когда температура повысится и земля оттает, почву поведёт, и это обязательно приведёт к сдвижкам фундамента и тоже может послужить его быстрому разрушению.

Заливка фундамента зимой - опасное предприятие

Но если вам неймётся, и вы готовы работать при низких температурах, или же таков характер вашей почвы (песок), что зима - единственная возможность избежать сыпучести при земляных работах, то нужно выполнить некоторые условия, чтобы неприятности потом не возникли.

Таблица схватывания бетона при разных температурах

Из рисунка хорошо видно, что оптимальной температурой для заливки раствора в опалубку будет интервал 15–25 0 С.

Расчёт фундамента

Разумеется, мы уже выбрали место для дома. Шутливая картинка определяет все разрешённые места для постройки на вашем садовом участке согласно СНиП.

Рисунок выбора места для дома с учётом всех строений и деревьев на участке и соседского забора

Сначала, что совершенно естественно, мы делаем проект дома, опираясь на заключение экспертов или известные ранее данные о почвах и водах на участке. Выбираем для дома материал. Нельзя забывать, что плитный фундамент занимает всю площадь дома, а ленточный и все типы ростверков свайного фундамента должны быть под каждой стеной дома, даже внутренней. Учитывая все факторы, мы выбрали одноэтажный деревянный дом из оцилиндрованного бревна площадью 122 м 2 .

Одноэтажный деревянный дом - лучший проект для ненадёжных почв, и для него хорошо подходит ленточный не сильно заглублённый фундамент

Для выбранного нами дома прекрасно подходит незаглублённый монолитный бетонный ленточный фундамент, который чаще всего и используется для лёгких деревянных и каркасных домов. Под такой фундамент можно и потом подводить траншеи для водоснабжения и канализации. Он представляет собой сплошную монолитную ленту, заглублённую на 50–70 сантиметров и выступающую над землёй на 50 сантиметров, одинаковую по сечению во всех своих местах. Его выступающая часть служит цоколем.

Калькулятор

Не стоит забывать и о том, что все внешние размеры дома и веранды указываются по центру ленты фундамента, а не по её краям, а внутренние - по внутренним размерам стен. Если количество внутренних стен указано недостаточным для вашего проекта, их длины можно просто просуммировать, что мы и сделали. Мощность ленты фундамента задаётся в зависимости от нашего грунта или наших предпочтений.

Таблица: ввод необходимых цифр в соответствии с проектом дома

Позиция
1 Основные параметры (размеры дома, м)
Длина 8,33
Ширина 10,5
2 Дополнительные параметры (длины внутренних стен, м)
1 дополнительная стена 21
2 дополнительная стена 2,85
3 дополнительная стена 11
4 дополнительная стена 3,14
Длина наибольшей стены веранды 10,5
Длина наименьшей стены веранды 2,84
3 Желаемая мощность ленты
Ширина (м) 0,4
Заглубление в землю (м) 0,5
Высота цоколя над уровнем грунта (м) 0,5
Толщина песчаной подушки (м) 0,3
Количество прутьев арматуры на один уровень 3
Количество уровней арматуры на 1 метр высоты ленты 2
Расстояние между вертикальными столбиками арматуры (м) 1,5
4 Средние цены на материалы (руб)
Бетон М-250 (за 1 м 3) 3500
Песок для подушки (за 1 м 3) 500
Арматура металлическая D=12мм (за 1 погонный метр) 35
Обрезная доска на опалубку (40х150х6000мм, за 1 м 3) 6000

После введения всех исходных данных калькулятор выдаёт нам точный расчёт потребных нам материалов и их стоимости, исходя из действующих средних цен.

Таблица: итоговый расчёт необходимых материалов и приблизительный расчёт финансов

Позиция
1 Необходимые материалы
Бетон М-250 36.7 м 3
Песок 11 м 3
Арматура металлическая 1030.1 м
Обрезная доска на опалубку 6.7 м 3
Саморезы По потребности
Бечёвка и колышки для разметки Из подручных средств
2 Финансовые затраты (руб)
Бетон М-250 128562 руб
Песок 5509,8 руб
Арматура металлическая 36054,8 руб
Обрезная доска на опалубку 40016,2 руб
Итого полная стоимость (без учёта саморезов)
210142,8 руб

Нам понадобятся инструменты:

  • Лопаты штыковая и совковая
  • Тачка
  • Ручная трамбовка или вибротрамбовка для уплотнения грунта и песка
  • Строительный миксер для смешивания цемента (ёмкость для ручного вымешивания)
  • Сварочный аппарат для сварки арматуры
  • Молотки
  • Болгарка для резки арматуры
  • Гвоздодёр
  • Монтировка
  • Гидроуровень или нивелир
  • Рулетка
  • Плотницкий метр
  • Плоскогубцы
  • Расшиватели для отделки
  • Циркулярная пила для досок
  • Электродрель для досок
  • Шуруповёрт для досок
  • Козлы для распила досок

Разметка и земляные работы

Готовим участок: косим траву, выравниваем землю, выкорчёвываем деревья и пни на месте строительства. Площадка для стройки должна быть больше площади дома минимум на пару метров в каждую сторону.

Размечаем бечёвкой и колышками траншеи для ленты фундамента, не забывая о траншеях для водопроводных и канализационных коммуникаций. Колышки нужно вбивать с отступом от углов фундамента так, чтобы углы отмечались пересечением бечёвок.

Высота колышков должна быть равной цоколю фундамента - то есть высоте, на которую лента фундамента выступает над землёй.

Разметка фундамента - видны параллельные линии, образуемые бечёвками

Песчаная или галечная подушка под ленточный фундамент уплотняется вибротрамбовкой

  • Пилится обрезная доска на опалубку согласно необходимым размерам.
  • Монтируется опалубка высотой в будущий цоколь дома, ориентируясь по бечёвке. Её одинаковость по высоте тщательно выверяется гидроуровнем или лазерным нивелиром.

    Цемент наберёт свою предельную крепость только через месяц

  • Через месяц можно делать гидроизоляцию. Можно просто проложить рубероид внахлёст, а лучше продублировать его, промазав горячим битумом. Края рубероида надо подрезать, чтобы не свисали.

    На готовом фундаменте начинаем монтировать дом

    • Видео: создание ленточного фундамента своими руками

    Вы убедились, что собственноручная заливка фундамента - довольно простое по технологии, но сложное по времени и трудозатратам дело. Зато вы сэкономите много денег и получите удовлетворение от того, что справились!

    Любое здание базируется на прочном основании. От правильности выбора типа этой конструкции зависит долговечность всей постройки. Как сделать фундамент под дом с учетом всех нюансов, чтобы он прослужил не один десяток лет?

    Грамотная строительная работа подразумевает анализ нескольких факторов:

    1) тип и структура почвы;

    2) подбор и правильный расчет требуемых материалов;

    3) надежная гидро- и теплоизоляция готового основания.

    Правильно построить фундамент для дома означает выбрать нужную технологию устройства, учесть все имеющиеся условия и продумать важные детали. Процесс не должен прерываться в связи с внезапно открывшимися обстоятельствами или нестыковками.

    Устройство ленточного основания

    Ленточный фундамент – самая распространенная для средней полосы России конструкция. Преимуществ у такого основания несколько:

    • возможность строительства своими силами;
    • невысокие издержки труда и материалов;
    • внутри такого фундамента можно оборудовать подвальное помещение или подпол;
    • ленты, проходящие под всеми несущими стенами и местами наивысшей нагрузки, обеспечивают высокий уровень прочности;
    • долговечность эксплуатации.

    Построить фундамент ленточного типа невозможно на пучинистых грунтах, склонных к подтоплению. Узнать особенности имеющегося на участке грунта можно у специализированных организаций, проводящих геологоразведку.

    Важно: данные о глубине залегания воды понадобятся не только при строительстве фундамента, но и при планировании источника воды на участке (скважина, колодец или централизованный трубопровод).

    Для того, чтобы возвести прочное основание для дома на лентах, потребуются следующие материалы:

    1. песчано-цементная смесь;
    2. щебень или гравий;
    3. вода в раствор;
    4. доски необрезные на изготовление опалубки;
    5. проволока для вязания каркаса;
    6. прутья арматуры;
    7. бруски для распорок;
    8. кирпич;
    9. материал гидроизоляции;
    10. гвозди.

    Мастеру потребуется следующий инструмент: лопата, уровень, шнур, молоток, нивелир, рулетка, мастерок. Для приготовления бетонного раствора потребуется емкость.

    Важно: если ленточное основание должно иметь приличные размеры, целесообразнее приобретать готовый бетон миксерами или купить глубинный вибратор.

    Начало работ: разметка площадки и выемка грунта

    Любое фундаментное строительство начинается с разметки участка. Согласно данным проекта мастер должен вынести на местность угловые и промежуточные точки будущего основания. Места расположения точек размечаются колышками. Ширина между двумя забитыми колышками – ширина ленты фундамента, которая должна всегда быть больше ширины несущей стены. Все забитые по периметру колышки соединяются шнуром или бечевкой.

    Точность разметки обязательно проверяется нивелиром, которым измеряют диагонали полученного прямоугольника. Все диагонали будущего основания должны быть равны. Если присутствуют арифметические отклонения даже на несколько мм, разметка начинается снова до получения точного результата контрольного измерения.

    После того, как с внешней разметкой покончено, можно переходить к внутренней. Ширина лент обычно составляет от 30 до 40 см. Внутри отмеченного периметра нужно выкопать котлован на глубину заложения лент. Все стены котлована должны быть ровными, без выступов и впадин.

    Важно: глубина выемки грунта под ленточный фундамент всегда должна превышать уровень залегания грунтовых вод.

    В каждом регионе страны свое значение точки промерзания почвы, информация графически изображена на карте.


    Обычно котлован роют на глубину от 1,2 до 1,5 м. Этого вполне достаточно на непучинистых и не подверженных подтоплению почв. Далее нужно сформировать опалубку по направлению прохождения лент. Для этого используется необрезная доска и колышки. Доски крепят друг с другом гвоздями.

    После окончания формирования дна фундамента устраивается подушка из песка и щебня (либо гравия), которая тщательно уплотняется и смачивается водой. Специалисты советуют трамбовать отдельно каждый слой подушки: сначала песчаный, потом гравийный. Оптимальная высота такого слоеного «пирога» – от 15 до 20 см. Необходимость обусловлена функцией морозного пучения грунта в смену сезонов. Хорошо уплотненная база под фундаментом надежно его защитит от расширения отдельных грунтовых слоев.

    Формирование армированного каркаса и гидроизоляция основания

    Если мастер хочет сформировать опору для дома по всем правилам, он должен знать – ленточная конструкция обязательно должна иметь армированный каркас. Дно котлована выстилается кирпичами, на которые укладываются прутья арматуры. Из арматурных прутков должна сформироваться сетка, т.е. укладываются они крест-накрест. В местах соединения арматура связывается специальной проволокой.

    Важно: вязка арматуры требует от мастера осторожности и аккуратности, не стоит слишком сильно перетягивать крепления.

    Именно гибкость, требуемая при вязке арматуры, обуславливает ручной характер работ. Применение сварки ускорит процесс, но не гарантирует прочности будущего основания.

    После связки арматурного каркаса необходимо проложить слой гидроизолятора. Чаще всего применяют рубероид, отличающийся прочностью и демократичной ценой. При укладке рубероида листы располагают внахлест, а места их наслоения проклеивают скотчем. Это усилит надежность гидроизоляции и предотвратит проникновение подземных вод.

    Изготовление бетона и заливка фундамента

    Бетон изготавливается самостоятельно или приобретается у специализированных фирм. Если мастер выбирает первый вариант, рекомендуется приобретать только высококлассный цемент (марок М300, М400). Заполнителями должны быть песок крупной фракции и щебень. Таблица соотношения всех компонентов приведена в таблице.


    Таблица соотношения компонентов бетона при использовании цемента М400

    Чем качественнее материалы, используемые для приготовления раствора, тем прочнее будет готовое основание. Важный момент – соединение воды с цементом, когда должно быть выполнено определенное водоцементное отношение (В/Ц). Этот показатель наряду с маркой используемого цемента крайне важен для характеристик прочности основания. Если бетон изготавливается с привлечением гравия, практические значения В/Ц указаны в таблице:

    Таблица 1. Значения В/Ц для различных марок цементов и бетонных смесей на гравии

    100 150 200 250 300 400
    300 0,75 0,65 0,55 0,50 0,40 —
    400 0,85 0,75 0,63 0,56 0,50 0,40
    500 – 0,85 0,71 0,64 0,60 0,46
    600 – 0,95 0,75 0,68 0,63 0,50

    Внешне определить готовность бетона можно по бугорку смеси на конце лопаты. Если он не расползается и не стекает, значит, достигнута нужная жесткость.

    Важно: чем ниже фракция наполнителей бетонного раствора, тем больше потребуется воды.

    Соотношение воды в зависимости от фракционного размера пластификаторов приведено в таблице 2.

    Таблица 2. Ориентировочные значения расхода воды (в л/куб.м) при изготовлении бетона из материалов различной фракционной структуры

    Гравий, мм Щебень, мм
    10 20 40 80 10 20 40 80
    185 170 155 140 200 185 170 155

    Чтобы фундамент под частным домом был максимально прочным, необходимо приготовить бетон с наивысшей жесткостью. Чем жестче по своим параметрам раствор, тем долговечнее будет основание дома.

    Бетон в опалубку заливают слоями, каждый слой тщательно выравнивается и протыкается для избавления от пузырьков воздуха. Можно использовать глубинный вибратор, но он может повредить арматурный каркас. Штыкование бетона – важная процедура, повышающая прочность заливаемого фундамента.

    Залитый в опалубку раствор набирает свою прочность в течение 4 недель. В течение этого времени фундамент нуждается в дополнительной защите: если солнечно и сухо, его нужно укрыть полиэтиленом и регулярно поливать водой. Если дождливо и сыро – просто укрыть пленкой или геотканью. Когда ленточное основание полностью отвердеет, производится демонтаж опалубки.

    Строим фундамент на столбах

    Существуют ли свои правила для устройства фундамента столбчатого типа? Во-первых, нужно знать некоторые нюансы: выбирать такое основание целесообразно на пучинистом грунте с глубоко расположенной точкой промерзания. Ленты на подвижной почве не выдержат постоянной деформации, а столбы-опоры прослужат владельцам недвижимости десятилетия.

    Для устройства столбчатого основания мастеру потребуются следующие материалы:

    1) трубы из металла или асбестоцемента;

    2) арматура;

    3) песчано-цементная смесь;

    В процессе строительства потребуется емкость для приготовления раствора, мастерок, лопата. Для разметки местности нужен будет уровень, рулетка, колышки и строительный шнур.

    Осуществление разметки и грунтовых операций

    Последовательность разметки аналогична работам по . Таким же образом на местность выносят точки расположения столбов-опор, используя проектную документацию застройки. Расположение опор: по углам дома и в местах наивысшей нагрузки (несущие стены, лестница, переходы и т.д.). Оптимальное расстояние между столбами – от 1,5 до 2-х м.

    Когда разметка закончена, можно приходить к выемке грунта под столбы. Диаметр каждой ямы равен сечению трубы. Заглубление должно быть ниже точки промерзания почвы. Когда ямы готовы, в них устраивается песчаная подушка высотой от 10 до 15 см. она тщательно уплотняется, увлажняется.

    Важно: чем плотнее подушка под опорами-столбами, тем прочнее будущий фундамент.

    Установка столбов и заливка бетона

    После завершения операций по устройству подушки под опорами будущего основания можно приготовить бетон. Готовится раствор по тем же пропорциям, что и в случае с ленточным фундаментом. Консистенция готового бетона должна напоминать густую сметану.

    • в яму устанавливается асбестоцементная или металлическая труба;
    • внутрь трубы наливается немного бетонного раствора;
    • труба приподнимается, чтобы бетон распределился по песчаной подушке;
    • труба выравнивается с помощью уровня в вертикальном положении.

    По вышеописанному алгоритму устанавливаются все столбы. Далее осуществляется их армирование. Внутрь труб закладывают 3-5 прутьев арматуры таким образом, чтобы вглубь они ушли в песчаную подушку, а верх – возвышался над столбами на 25-30 см. Когда все опоры армированы, они заливаются бетоном. Если вокруг опор остались ямы, они тщательно засыпаются грунтом и хорошо уплотняются.

    Бетон в опорах-трубах схватывается в течение 1-2 недель. После этого срока можно переходить к устройству ростверка, который заполнит пространство между угловыми опорами и повысит надежность возводимого фундамента. Впоследствии на ростверке будут размещаться несущие стены.

    Строительство фундамента на самодельных сваях

    Существует ли свой тип фундамента для дома на нестабильном грунте? Выходом из ситуации является устройство свайного основания. Основные характеристики такой конструкции: долговечность и высокая прочность, способность выдерживать высокие нагрузки.

    Отличительная черта строительства – отсутствие утомительного этапа выемки грунта и формирования котлована. Крепится такое основание на сваях, погруженных в почву. Стоимость готовых свай не каждому мастеру «по карману», поэтому многие предпочитают изготавливать эти изделия самостоятельно.

    В процессе строительства потребуются следующие материалы:

    1) арматура;

    2) цемент с песком;

    3) проволока из стали;

    4) рубероид;

    Приготовление бетона потребует наличия специальной емкости и виброустановки. На местности места расположения будущих свай отмечают колышками с помощью рулетки и нивелира. Для производства углублений потребуется ручной бур.

    Формирование скважин

    Самостоятельное бурение скважин происходит уже в местах вынесенной на участок разметки. Шаг от одной сваи до другой не должен превышать 2,5 метров. Ручным буром высверливается нужное число скважин. Если в процессе бурения в скважине появилась вода, ее необходимо откачать насосом.

    Создание свай и производство бетона

    После формирования всех свай в них вставляется опалубка из рубероида, свернутого трубочкой. Диаметр самодельной трубы должен равняться сечению будущей сваи. Мягкая стальная проволока фиксирует размер рубероидного свертка, после чего он аккуратно вставляется в скважину.

    Данным способом делаются заготовки для всех скважин. Предназначение опалубки – сохранение прочности самодельных свай, препятствование впитыванию цементного молочка грунтом. Кроме того, если залить раствор прямо в землю, свая будет иметь негладкую поверхность. Все шероховатые основания более подвержены силам морозного пучения, нежели ровные без изъянов. Непрочное основание очень быстро начнет разрушаться, снижая тем самым срок эксплуатации здания.

    После погружения опалубок в скважины необходимо изготовить пространственный арматурный каркас. Для этого используются прутки арматуры сечения 6 мм. Чтобы сформировать один каркас, потребуется 3-4 стержня, скрепленные через каждые 50 см друг с другом. Установив конструкцию в скважину, необходимо видеть ее верх над поверхностью земли. Высота выступания – от 40 до 60 см.

    Далее можно перейти к производству бетона. Технология изготовления описана в разделе про ленточный фундамент, повторение – излишне. Подача раствора в скважину должна происходить порционно, заполняя каждый раз примерно 0,5 м.

    Важно: заполнение скважин раствором необходимо чередовать с его штыкованием, удаляя лишний воздух.

    Штыкование выполняют прутом арматуры. Чтобы повысить качество работы, можно использовать виброустановку, но очень аккуратно – чтобы не повредить арматурное содержимое.

    В течение 2-3 недель бетон будет набирать прочность, после чего можно будет заняться устройством ростверка. Верхушки самодельных свай не срезают, они обеспечивают лучшее сцепление конструкции ростверка и свай.

    Строительство основания на готовых сваях

    Какие основные моменты строительства основания из готовых, заводских свай? Мастеру потребуется следующий набор материалов:

    • лом металла;
    • 2-м трубы;
    • смесь песка с цементом;
    • сваи из металла;
    • готовые оголовки;
    • покрытие против коррозии;
    • вода.

    Из инструмента и оборудования нужно иметь под рукой лопату, рулетку, уровень, сварочный аппарат и болгарку.

    Этапы работ

    Традиционно строительство начинается с разметки местности. Шаг между сваями – до 3-х м. далее приступают к ввинчиванию свай. Делать это можно вручную, привлекая нескольких помощников, или заказать бурение скважин специализированной фирме. Второй вариант предпочтительнее, но стоит немалых денег.

    Глубина скважин должна превышать 1,6 м, это предотвращает их выпирание в периоды сезонной деформации грунта.

    Важно: если на пути сваи встретилось препятствие, от него нужно постараться избавиться и продолжить работу. Только до конца установленная свая 100% обеспечивает прочность основания.

    Ввинченные сваи аккуратно обрезаются до равной высоты выступания из грунта, после чего изделия бетонируют. Внутрь свай заливается готовый раствор, это предотвращает коррозию изделий в почве. Заключительный этап – приваривание оголовков и покрытие места соединения антикоррозийным средством.

    Ждать окончательного при таком способе строительства нет нужды, модно переходить к устройству ростверка и последующим операциям.